Как избавиться от воды в подвале частного дома

Часто владельцы частных домов сталкиваются с проблемой затопления подвальных помещений. Такие ситуации не просто создают неудобство, наносят вред имуществу, что хранится в подвале. Появление воды может привести к катастрофическим последствиям, нанести не только финансовый ущерб, но и повредить конструкции зданий. Что делать в такой ситуации? Чтобы избежать такой проблемы, нужна качественная гидроизоляция, а если затопление уже произошло, то потребуется откачка воды из подвала. Чтобы устранить случившееся наводнение в подвальной хозяйственной площади, нужно подробно разобраться в возможных причинах и способах устранения.

Классификация по типу установки

Каждый насос для откачки воды из подвала отличается от другого по способу монтажа, не только лишь по назначению.

Например, установки поверхностного типа могут быть применены в перекачивающих канализационных станциях или выгребных ямах. Их монтируют на поверхности, а в стоки помещают трубопровод для всасывания, при этом глубина подъема составляет 4 метра максимум.

А погружной насос для откачки воды имеет хорошие напорные свойства, некоторые модели могут перекачивать стоки с глубиной до 100 метров. В плане компоновки они подразделяются на вертикальные и горизонтальные, устанавливают их на дне отстойников, используя направляющие. На сегодняшний день именно такие конструкции наиболее востребованы на рынке.

Также в последнее время все больше популярности приобретает полупогружная модель. Она размещается вверху стока с использованием поплавковых систем. Устройство насоса данного типа не предполагает наличие измельчителя, поэтому сфера его применения ограничена. Чаще всего их используют в накопителях осадков или грунтовых вод.

Грунтовые воды

Схема залегания и движения грунтовых вод.

Грунтовые воды приносят множество проблем. Если в подвал постоянно протекают грунтовые воды, им становится невозможно пользоваться. Чтобы эффективно бороться с данным явлением, необходимо знать особенности грунтовых вод.

Нужно различать собственно грунтовые воды (обычно они проходят на глубине ниже 10-12 м), почвенно-грунтовые и поверхностные воды. Основные неприятности доставляют не поверхностные (в том числе талые), а именно почвенно-грунтовые воды. Если вы самостоятельно рыли котлован, то могли заметить, что супеси и легкие суглинки на некоторой глубине сменяются более тяжелыми породами — небольшими пластами черной плотной глины. Этот пласт представляет собой водоупор. На нем собираются и по нему стекают инфильтрированные почвенно-грунтовые воды. Они не пересохнут до тех пор, пока не пропустят сквозь себя всю влагу с площади местного водосбора. А эта вода попадает в землю и во время дождей, и при таянии снега. Под землей образуются целые водяные озера и множество слоев песка, насквозь пропитанного водой.

Если на пути подобной подземной реки попадается стенка подвала или фундамент вашего дома, то образуется подземная плотина и, следовательно, озеро. Оно будет постепенно точить фундамент дома. Хорошо, если прочности фундамента будет достаточно на время, которое вы планируете пользоваться этим домом.

Именно поэтому важно разобраться в структуре грунтовых вод на своем участке перед тем, как начинать строить подвал и весь остальной дом. Проще всего защитить подвал от талых вод

Для этого будет достаточно небольших, почти незаметных глазу валиков и канав для отвода воды. В природе нет идеально ровных участков: хотя бы незначительный уклон есть всегда. Именно под этот уклон и нужно направлять ливневые и талые воды. Тогда количество влаги, проникающей в грунт, существенно снизится

Проще всего защитить подвал от талых вод. Для этого будет достаточно небольших, почти незаметных глазу валиков и канав для отвода воды. В природе нет идеально ровных участков: хотя бы незначительный уклон есть всегда. Именно под этот уклон и нужно направлять ливневые и талые воды. Тогда количество влаги, проникающей в грунт, существенно снизится.

Вести борьбу против тех грунтовых вод, которые всегда находятся на одном уровне и образуют водоносный слой, бесполезно. В соответствии с глубиной залегания грунтовых вод выбирается и тип фундамента.

Если вы не собираетесь строить подвал, то можно не озадачиваться выбором типа фундамента. Строится основание в виде плиты на подготовленной песчаной подушке. Это самый надежный и выгодный вариант. Если постоянные грунтовые воды расположены на глубине хотя бы в 1,5-2 м, можно ограничиться отводом поверхностных вод.

Пристенный дренаж для осушения подвала.

Если же вы собираетесь строить подвал, придется в полной мере озаботиться темой устройства дренажа. Особенно если вам не нужны проблемы с домом в дальнейшем. Можно представить такую модель: ящик, наполненный землей. Если лить в этот ящик воду, то она будет постепенно просачиваться вниз. Если в земле будет проложена водонепроницаемая пластина под наклоном, то вода по мере ее достижения будет стекать вниз по этой пластине, создавая некоторое давление на различные препятствия на своем пути (в реальности данными препятствиями станут стенки погреба или подвала). Если водоток будет достаточно мощным, а стенки погреба слабыми, то подвал (или фундамент) всплывет или будет постоянно испытывать давление, постепенно разрушаясь под его воздействием.

Конечно, вы можете попробовать сделать подвал своего дома полностью герметичным — в виде опущенного в землю кессона. Однако в индивидуальных условиях сделать это почти невозможно хотя бы из-за того, что стены и пол подвала строятся по отдельности. И какой бы качественной ни была устраиваемая вами гидроизоляция, вода все равно найдет, где пройти. Разумеется, на определенное время грунтовые воды будут остановлены. Однако за стенками погреба будет не сухой и твердый грунт, а плывун, что абсолютно не сопоставимо с понятием надежного и долговечного дома.

Поэтому самое оптимальное и правильное решение проблемы — это устройство правильной дренажной системы по периметру дома.

Классификация

Самовсасывающий насос может быть оснащен встроенным или же выносным эжектором. В подобной конструкции жидкость поднимается при разряжении. Эжекторные насосы сильно шумят, поэтому их рекомендуется размещать подальше от жилых помещений. При этом ключевым их преимуществом является то, что они могут поднимать воду из глубин порядка 10 метров. В источник забора опускают подающую трубу, а недалеко ставят и сам насос. Такая схема размещения установки позволит легко контролировать ее работу.

Второй вид самовсасывающих насосов – это без эжектора. Жидкость здесь поднимается посредством применения гидравлического устройства с несколькими ступенями. Шум такие конструкции не издают, но уступают первому виду в плане глубины забора.

При применении самовсасывающей установки очень важно установить защиту от сухого хода, иначе она может сломаться

Что делать и как удалить

Внутренний контур дренирования (концентрирует воду со стен основания дома), изолирование около бетонированной плиты (никак не дает пару и воде возвыситься наверх), прочный выкачивающий электроводонасос – вот три образующих эффективной подвальной дренажной конструкции.

Под плитой из бетона помещается прослойка гравия 20–25 см шириной. Такая насыпка – прочная подушка для бетона, обеспечивающая дренаж под плитой. Уже после укладывания гравия устанавливается пароизоляция из высокоплотного целлофана. Полотна перекрываются, наименьшее – в 40–50 см, и при поддержке клейкой ленты заделываются стыки.

Такую изолированность не поддерживают специалисты, занимающиеся бетоном, так как она не может дать влаге с раствора отходить в землю, а это удлиняет технологический цикл. Однако данную задачу разрешает наполненная поверх изоляции песочная прослойка шириной 70–80 мм.

Второй вариант – изолирование под гравием. В каждом случае недолгие выгоды от неповрежденной изоляции под сооружением стоят скоротечных монтажных неудобств.

Стык подвального пола и стенки основания дома – наилучшее пространство для подхвата и отвода воды, попадающей в подвал. Довольно эффективным методом захвата воды считается пластмассовый профиль, расположенный под плитой из бетона. Такого рода фартук задерживает просачивающуюся через стенки воду. Дыры в профиле дают возможность влаге проникать в гравий около плиты, откуда вода откачивается насосом.

Как сделать дренаж в подвале своими руками обзор процесса

Ниже по тексту мы рассмотрим процесс обустройства внешней системы дренирования подвального помещения, закладываемого в границах ленточного фундамента дома.

Дренажная система ленточного фундамента

Такая система отвода почвенной влаги формируется следующим образом:

Система отвода почвенной влаги

• После демонтажа опалубки фундамента его стены пропитываются битумом (влагозащита и клеящий состав) и оклеиваются плитным утеплителем.
• После формирования влаго- и термоизоляции можно приступать к рытью дренирующей траншеи. Для этого нужно окапать стены подвала (фундамента) по периметру, сформировав канаву глубиной до 50-70 сантиметров (от уровня подошвы).
• Далее нужно подобрать место для дренажного колодца. Его выкапывают на расстоянии 10-15 метров от фундамента. Причем тело колодца укрепляют обсадными трубами диаметром не менее 300 миллиметров и глубиной заложения не менее 4 метров.
• Следующий шаг – рытье траншеи под магистральный трубопровод, соединяющий дренажную траншею и колодец для водосбора.
• После завершения земляных работ на дно дренажной траншеи настилают рулонный геотекстиль, выпуская один край на стену. Этим выпуском будут оборачивать подсыпку перед заполнением пристенного пространства отобранным грунтом.
• Следующий шаг – сборка трубопровода. Ее начинают с магистрали, монтируемой из 150-миллиметровых труб. Магистраль заканчивается тройником с переходом от 150 на 100 миллиметров. Кольцевой дренажный трубопровод собирают из 100-миллиметровой трубы с перфорацией. Угловые сопряжения формируют с помощью обычного отвода (углового фитинга).
• Завершив сборку трубопровода, проверяют уклон и, убедившись в точности позиционирования труб, засыпают дренажную и магистральную траншеи. Причем первую щебнем, а вторую – песком. После этого остается только уложить поверх щебневой подсыпки выпуск геотекстиля и можно приступать к заполнению котлована фундамента отобранным грунтом или смесью песка и гравия.

https://youtube.com/watch?v=wEzH8xdn2Jc

Наружные работы

Задача всех процедур, выполняемых на участке — отвод влаги от дома и понижение уровня грунтовых вод. Также будет не лишним убедиться в надлежащем качестве наружной гидроизоляции и при необходимости исправить недочеты.

Начать лучше всего с гидроизоляции. Если визуально цоколь и фундамент сухие, то вероятно он хорошо защищен от сырости.

В противном случае нужно отрыть небольшой участок фундамента и оценить состояние гидроизоляции.

Когда ее нет или она уже не выполняет свою роль, то нужно вырыть траншею по периметру дома, оголив боковую поверхность основания.

И затем, тщательно просушив и очистив фундамент, покрыть его защитными материалами. Далее следует озаботиться снижением уровня грунтовых вод. Помочь в этом может дренажная система:

1. Траншеи. По периметру вокруг дома в метре от фундамента вырывается траншея на 20-30 см глубже подошвы опоры. Траншея должна быть с уклоном.
2. Агроволокно. В траншею укладывается агроволокно, оно будет пропускать грунтовую влагу, при этом не позволяя просачиваться в траншею грязи.
3. Дренаж. На дно траншеи кладется дренажная труба — пластиковая труба с отверстиями. В самой нижней точке траншеи делается водоотвод, соединяющий систему с дренажным колодцем.
4. Гравий. Далее траншея засыпается материалом, хорошо пропускающим воду — песком, гравием, щебнем.
5. Насос. В дренажном колодце устанавливается насос, который будет откачивать поступающую жидкость в канализацию, ливневку или канаву. Если стратиграфия участка позволяет, то можно создать самотек.

В конце можно выполнить работы, призванные отвести поверхностные воды от дома — водостоки с кровли и отмостку. Если организован дренаж грунта, то отмостка должна накрывать собой дренажную траншею. Это защитит ее от заливки осадками.

Внутренние работы

Прежде чем начинать строительство, нужно оценить состояние фундамента.

Очень важным параметром является его глубина залегания. Условно считается, что основная рабочая поверхность — подошва, поэтому выемку грунта до низа фундамента можно производить без серьезных опасений.

Если опора дома залегает глубоко и ниже нее зарываться не придется, то можно начинать копать без каких-либо опасений.

Сложнее ситуация, когда глубины закладки недостаточно, когда его подошва находится близко от поверхности. В таком случае возможны два варианта:

• нарастить глубину закладки опоры — строительством буронабивных, свайно-винтовых или иных дополнительных опор;
• сократить площадь подвала, чтобы он не погружался в опорное пятно фундамента.

Выбрав решение, можно приступать к земляным работам. При этом можно оценить тип грунта и степень проникновения сырости в подпол.

После выемки грунта можно приступать к выкладыванию подвала. Как и всегда, капитальные работы проводятся снизу вверх. Вначале делается пол.

Чтобы избежать просачивания влаги, следует не оставлять его грунтовым, а сделать бетонным.

При этом позаботиться о качественной гидроизоляции:

1. Дно котлована выровнять.
2. Выстелить его рубероидом или же залить битумом.
3. Установить арматурный каркас.
4. Залить дно бетоном.

После основательного затвердевания плиты можно начинать строительство стен, если котлован меньше размеров дома.

Порой даже самые основательные работы не спасают от грунтовых вод и влага просачивается в помещение подвала.

В таком случае ничего не остается, как сделать дренаж. По площади пола сделать небольшие канавки, которые будут сходиться в специально сделанную яму.

Стоимость всего комплекса работ сильно зависит от исходных условий и масштабов работ. Проект обойдется вероятнее всего в сотни тысяч рублей, при этом стоит помнить, что фактические затраты на строительство могут оказаться в 2-2,5 раза больше, чем расчетные.

Какие бывают насосы для откачки воды

Существует несколько разновидностей насосных агрегатов, перекачивающих воду. Разделение на группы зависит от признака, взятого за основу. Это может быть степень загрязнения откачиваемой жидкости, особенности конструкции или место использования.

Варианты устройств для жидкости разной степени загрязненности

В зависимости от места нахождения вода может иметь различное количество включений. В чистой жидкости их немного и они мелкие, а в случае сильной загрязненности – включений много и они отличаются крупными размерами. Для каждого варианта имеется свой вид насосов.

• Устройства для перекачки чистой воды используются для водоснабжения и создания циркуляции в системе отопления. Такие устройства чувствительны к включениям. Их должно быть минимальное количество и только совсем мелких.
• Приборы, перекачивающие жидкость средней загрязненности, размеры включений в среднем около пяти миллиметров.
• Насосы для сильно загрязненной жидкости, которые способны перекачивать сточные и канализационные воды, имеющие крупные включения. Некоторые модели оснащены измельчителями.

Особенности конструкции

По характеру конструкцию насосных агрегатов выделяют поверхностные, погружные и полупогружные модели.

Поверхностные устройства располагают рядом с емкостью или на некотором отдалении от нее. Основным плюсом является мобильность. Такой насос можно легко передвигать, что позволяет их использовать в самых разных местах. Дополнительное удобство создает и применение шланга для всасывания жидкости. Благодаря этому уровень ее может быть совсем небольшим.

Погружные насосы полностью погружаются в жидкость и выкачивают ее из ям или резервуаров. Корпус отличается герметичностью и коррозионной устойчивостью. Мощность погружных моделей обычно выше, по сравнению с остальными.

Полупогружные агрегаты погружаются в жидкость частично, только нижней частью, засасывающей воду. Верхняя часть с электромотором остается на поверхности.

Виды насосов по месту и характеру применения

Области применения насосов для перекачки воды очень обширны и разнообразны. От них зависят конкретные условия, в которых работает устройство. В соответствии с условиями эксплуатации насосы делятся на несколько групп.

Скважинные модели обладают цилиндрической формой с небольшим диаметром. Это позволяет их устанавливать в скважины. Мощность таких устройств высокая, некоторые модели способны выкачивать воду с глубины в сто метров.

Колодезное насосное оборудование отличается от скважинного несколько большим диаметром, т.к. ограничений по размерам нет. Диаметр несколько увеличивается, а длина насоса уменьшается, что особенно актуально для колодцев с небольшим запасом воды. Герметичность устройств высокая, т.к. они подают питьевую воду, которая не должна загрязняться.

• Дренажные агрегаты предназначены для откачки средне загрязненной воды из дренажных колодцев, затопленных подвалов, естественных и искусственных водоемов.
• Фекальные (канализационные) насосы откачивают сильно загрязненные жидкости из выгребных ям, септиков, накопительных резервуаров. Могут быть использованы для очистки искусственных водоемов.

Помимо электрических устройств может использоваться . Она не способна выкачать жидкость с большой глубины, но для неглубоких резервуаров вполне подойдет. Используют помповый ручной насос как для грязной воды, так и для выкачивания чистой. Откачанный объем зависит от конкретных характеристик устройства и приложения мускульной энергии.

Возможно вам также будет интересно почитать:

Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

Песок и гравий чистота в дренажных трубах

С целью поддержания сухости подвала важен отвод вод от здания. Главным компонентом дренажной конструкции может быть обыкновенная поливинилхлоридная трубка в 100 мм. Все потому, собственно, что особую трубу с перфорированными прорезями трудно положить напрямую, а каждая ошибка в прокладке инициирует закупоривание конструкций и слабый слив. Помимо этого, прорези стремительно забиваются. В обыкновенной же трубе не составит труда высверлить пару рядов отверстий в 12 мм. Ряд слоев фильтрующей материи, обернутой около трубы, предупредят заваливание трубы.

Работа по части отвода воды наступает с выкапывания траншеи вплоть до подошвы основания дома. Далее разматывается фильтрующий материал и помещается кромками в землю согласно боковым траншейным стенам.

Поверх материи насыпается гравелит, его разравнивают, а далее с незначительной направленностью в край выходной трубы помещается поливинилхлоридная трубка. В данном шаге нужно объединить отвесными стояками водоприёмники, находящиеся в плоскости, с дренажными трубами фундаментной подошвы. В дальнейшем сетки водоприёмников наполняются гравием для того, чтобы их никак не забивал мусор.

Поверх трубы насыпается гравий. Его уровень не должен доставать до верхнего края подошвы примерно 20 см. Сверху он накрывается фильтрующей материей. Для того чтобы сдержать её, поверх укладывается еще ряд гравия либо несколько лопат песка.

С подобным раскладом влага в подвале вряд ли станет проблемой. Внешние дренажи фундаментной подошвы необходимо проводить с направленностью 2-3 см на 1 м длины трубы (либо более). В случае если в сумме длина конструкций дренажа превосходит 60 м, то необходимо поразмыслить о добавочных критериях, к примеру, о повышении поперечника выходной трубы.

Если на месте нет значительного крена либо вблизи не имеется канал ливневой канализации, то потребуется подвести дренажи подошвы основания дома к насосу. При этом трубка, объединяющая внешний контур конструкции дренажа с насосом, проводится к водосборнику согласно наикратчайшему маршруту.

Это связано с тем, что угроза появления проблем во внешней составляющей существенно больше, нежели во внутреннем: нарушение во внешнем контуре соединенной конструкций приведет к затоплению подвала, так как вода станет следовать под особняк.

Причиной огромной доли проблем с водой под жилищем считается переувлажнение обратной засыпки. Нанесенное на бетон обмазочное напыление перекрывает допуск воде посредством разных недостатков основания дома. Наполненная вдоль подошвы основания дома перфорированная поливинилхлоридная трубка отводит излишек воды от здания. Произведенный из гравия, песка и особого полотна спецфильтр оберегает конструкцию дренажа от заливания.

В случае если не побеспокоиться об отводе дождевой воды, стекающей с кровли, она очутится в погребе.

Технология выполнения дренажа снаружи дома

Если не хотите, чтобы в подвале постоянно стояла вода, то внешняя дренажная система – это отличный способ избавиться от проблемы. Она устраняет избыток грунтовых и дождевых вод.

Составляющие дренажа и ливневой канализации располагаются параллельно один к одному. Вода из ливневой канализации направляется в специальный колодец, но не в дренажную систему. В противном случае это спровоцирует подтапливание стен фундамента.

Для выполнения дренажа подбираются трубы с двумя стенками и диаметром 11 см. Чтобы труба в процессе эксплуатации не забивалась мусором, внутренняя поверхность должна быть гладкой.

Кроме того, в дренах имеются отверстия, через которые поступает вода. Этим обусловлена работа дренажной системы.

Рекомендации перед началом проведения работ:

1. Разработайте схему и четко придерживайтесь ее в ходе выполнения дренажа;
2. Эффективная работа защитной системы обусловлена наличием ревизионных колодцев;
3. Траншеи следует копать с учетом наклона труб на каждый метр длины на 1 см.

Строительные материалы и инвентарь

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить инструменты и материалы, без которых невозможен дренаж:

• Лопаты;
• Тележка для транспортировки щебня, песка;
• Ручная утрамбовка;
• Гидромуфты;
• Дрены;
• Колодцы из пластика, необходимые для соединения труб на поворотах;
• Уровень для контроля наклона дренов;
• Вымытый речной песок;
• Щебень либо гравий;
• Геоткань.

Дренаж снаружи дома считается трудоемким процессом и включает в себя следующие этапы работ:

1. Установка дренажной системы невозможна без предварительно составленного плана местности. Используйте для этих целей дальномер.
2. Выкопайте канавы для дренов и проверьте, как быстро по ним течет вода. В местах застоя жидкости устраните недостатки. Траншеи копаются на ширину 500 мм, а вглубь – 700 мм. Стенки канавы надо делать под углом 30 градусов и со скосом по направлению к коллектору.
3. После того как вы выкопали траншеи, засыпьте их песком на 10 сантиметров и утрамбуйте его с помощью предназначенного для этого инструмента.
4. Уложите в траншею геоткань так, чтобы края материала достигали бортиков канавы.
5. На геотекстиль выкладывают 20-сантиметровый слой щебня.
6. Затем производят укладку труб таким образом, чтобы отверстия в них были повернуты вниз.
7. На углах изделия соединяются с помощью муфт;
8. На угловых стыках труб устанавливаются смотровые колодцы. Максимальное расстояние между колодцами – 20 метров;
9. После того, как проверили прочность соединения, засыпьте дрены еще одним слоем щебня.
10. Готовый «хот-дог» заворачивают в геотекстиль и засыпают землей. Вследствие проведенных манипуляций, дрены будут защищены от попадания в них грунта.

Чтобы соединить магистральную трубу с дренажной системой, требуется делать еще одну траншею. Ее капают на 50 сантиметров глубже, чем были вырыты кольцевые канавы. Это создаст нужный наклон.

Дно траншеи засыпается щебнем и после его выравнивания с учетом наклона укладывается дренажная труба, обернутая в геотекстильный материал. Радиус трубы равен 75 мм.

Заключительный этап – засыпание траншеи песком и грунтом.

Внешняя дренажная система – это верная защита от потопа в подвале дома. Выполнив ее, вы можете быть спокойными за сохранность конструкции. Вода не найдет способа пробраться внутрь.

Альтернативы внешней дренажной системы

1.Лотковая система. По эффективности и надежности она во многом превосходит вышеперечисленный способ защиты от затопления. Система предполагает размещение труб в бетонные или пластиковые контейнеры.

Этот метод подходит для людей, которые ищут простой выход из сложной ситуации.

2.Открытая дренажная система. Если у вас небольшой земельный участок, то с помощью такой защиты возможно предупредить потоп в подвале дома.

Для установки открытой дренажной системы находят природные скаты местности и прокапывают вдоль них канавы. На дно выкладывают куски кирпича и траншеи засыпаются слоем дерна.

Недостаток этой системы – быстрое засорение.

Организация защиты цокольного этажа дома – главная обязанность хозяина постройки. Если хотите, чтобы жилище простояло не одно десятилетие, не пренебрегайте качественной гидроизоляцией и дренажной системой.