Как сделать омбре на автомобиле своими руками

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона.

Особенности красок для перехода

Главной задачей покраски переходом является минимизирование границы двух покрытий. Качество и состав краски влияют на окончательный результат даже больше, чем сама покраска. К примеру, базовая слабоукрывистая краска не маскирует грунт, но в данном случае, это только на руку, поскольку требуется стереть границу двух слоев.

К таким краскам относятся светлые серебристые тона, краска металлик на авто. Такие растворы постепенно закрывают основу и придают заданный оттенок. Покраска переходом металлик придаст плавное равномерное покрытие поверхности.

Для повышения качества покраски используют бесцветную базу. Как красить переходом при помощи такого вещества? База уже доведена до нужной кондиции, поэтому не нуждается в дополнительном разведении.

В составе бесцветной базы присутствует алюминий, именно он равномерно распределяет жидкость по поверхности и образует хорошее сцепление. Перед тем как самому покрасить автомобиль в домашних условиях, нужно определиться с типом краски, а уже затем делать подготовительные работы..

Когда переход при окрашивании незаменим

Самые частые места перехода – излом на двери автомобиля и на крыле. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях, то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Почему металлик сложен в подборе

Краска «металлик» состоит не только из пигмента и вяжущей основы, но и металлической пыли, которая и создает одноименный эффект. Металлическая пыль обладает высокой степенью отражения, что не очень хорошо для компьютерного подбора.

Дело в том, что сканер, снимающий оригинальный цвет краски, оснащен оптической подсветкой. Таким образом, он использует отраженный свет для анализа. Впрочем, все, что мы видим, является ни чем иным как отражением света от тех или иных предметов.

Однако отражающие свойства металлика вносят свои коррективы при определении цвета. Поэтому оттенок даже при компьютерном подборе может немного отличаться. И чем больше металлика, тем вероятнее оказывается погрешность. По этой причине труднее всего поддается подбору светлые «металлические» цвета.

Соблюсти все эти моменты довольно сложно, если не сказать невозможно. Именно поэтому лучше всего красить детали методом перехода. Тогда одна краска плавно переходит в другую, и глаз уже не видит различий.

Основы покраски переходом

Покраска переходом требует от мастера хорошего цветовосприятия, поскольку основная задача такого способа окраски – грамотный подбор оттенков. Светлые цвета подбирать значительно сложнее, нежели темные.

Последние обычно не нуждаются в переходном способе, однако для наилучшего результата желательно окрасить авто именно таким образом. Бежевые оттенки и белый цвет – наиболее часто встречающиеся тона при покраске переходом.

Зачастую переходным методом пользуются специализированные сервисные центры, которые имеют все необходимые условия для качественной покраски. Тем не менее, покраска переходом своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. К особенностям такого приема относятся:

• Покраска «шагом» или «нахлестом» по старому покрытию означает, что для достижения нужного результата необходимо окрасить не только отремонтированную часть кузова, но и несколько сантиметров старого покрытия. Это обеспечит идеальное слияние оттенков.
• Различия между старым и новым покрытием практически не заметны, разве что на серебристом авто при определенном падении цвета будет отмечаться слабая граница перехода. Но невооруженному глазу такой эффект не заметен.

Покраска авто переходом актуальна в следующих случаях:

• выцветание и изнашивание некоторых элементов машины;
• появление мелких сколов и царапин;
• невозможность подобрать цвет для покраски крупной детали авто: крыло, бампер, дверь.

Даже профессионалам сложно установить оптимальный цвет для ремонта машины, поэтому они применяют покраску переходом.

Покраска переходом

Покраска капота переходом выполняется в следующем порядке:

• подготовка поверхностей (матирование, очистка);
• нанесение грунта;
• нанесение базового слоя краски;
• нанесение второго основного слоя краски;
• лакировка (2-3 слоя);
• полировка.

Неровности, как правило, хорошо шпаклюется и грунтуется, поэтому на данном этапе проблем не возникает. Далее полностью матируется капот и соседняя деталь. Позиции обезжириваются и оклеиваются (на переходной детали можно сделать бумажный карман для границы перехода на лаке).

Важно равномерно класть краску на обе позиции, чтобы они были одного оттенка. После перекрытия грунтовки и плавного распыления можно полностью пройти обе позиции антистатической салфеткой и приступить к нанесению лака.

Первый слой лучше делать тонким, а второй — пожирнее. После последнего слоя нужно растворить зону перехода специальным разбавителем для перехода (капот лучше вскрыть полностью). Однослойные эмали, такие как акрил, кладутся по такому же принципу, как и лак.

Особенности покраски металликом

Эта краска при нанесении не терпит неравномерности. Это касается как консистенции, так и толщины слоя. В том или ином случае на кузове обязательно будут видны пятна или полосы.

Намного меньше проблем при покраске металликом окажется, если шпаклевку и грунт подбирать в цвет основного декоративного покрытия. Чем ярче цвет подосновы, тем труднее он перекрывается краской. Так, чтобы перекрыть желтые и оранжевые цвета, необходимо дать не менее трех слоев.

Работая с «металликом» необходимо стремиться к соблюдению температурного режима, в частности подбирать соответствующий разбавитель, особенно если дело происходит зимой, а покрасочная плохо обогревается.

Очень важно, чтобы температура автомобиля, разбавителя и краски была равна температуре в покрасочной. Для этого все названные компоненты следует хранить прямо там.

Технология покраски предполагает наличие двух слоев – базового и основного. Базовый слой создает равномерную подложку и должен перекрыть цвет основы. После нанесения ему дают высохнуть, на что может понадобиться 10-30 минут.

Если базовый слой не перекрыл цвет основы, которая просвечивает через него, то нужно нанести еще один добавочный слой. Всегда лучше дать два тощих базовых слоя, чем один жирный. Дело в том, что если сделать базу жирной, то она, скорее всего, потечет, а этого допускать ни в коем случае нельзя.

Отдельный этап – нанесение 2-3 слоев прозрачного лака. Под лаком металлик образует, так называемый эффект глубины. Лак нужно наносить сразу после высыхания основного слоя краски. Если оставить краску даже на несколько часов, то на нее обязательно сядет пыль, которую уже нельзя будет убрать.

Каждый последующий слой лака следует наносить после высыхания предыдущего слоя. Проверить состояние можно, аккуратно прикоснувшись пальцем края детали. Если лак не остается на пальце, то можно наносить следующий слой, даже если лак немного липнет.

После лакировки на детали может остаться крупная шагрень – фактура апельсиновой кожуры. Это явный недостаток, который сразу выдает крашеную деталь. Если шагрень не очень глубока, то ее можно устранить полировкой.

Как красить напылом в домашних условиях

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок. Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
Чтобы убрать этот видимый след, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью

Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• Глянец нужно сбить со всей детали
• Нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы.
• Теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой
• Переходную деталь следует полностью вскрыть лаком

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Основные сложности покраски автомобиля напылом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет. Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Проблемы при покраске переходом

Несмотря на эффективность покраски переходом, в некоторых случаях возникают проблемы:

Ошибка программы, подбирающей цвет новой краски. Здесь большую роль играет человеческий фактор: если мастер обладает хорошим цветовосприятием, он с максимальной точностью передаст нужный оттенок.
Даже если цвет подобран идеально, в ряде случаев возникают серьезные ошибки во время самого процесса покраски. Один из них – применение абразивной бумаги № 2000 перед полировкой. Она устраняет не только места переходов, но и шагрени, а это уже образует «пролысины» на авто. Во избежание такого казуса полировку нужно проводить специальными пастами.

Использование растворителя на всю окрашенную площадь вместо границ переходов вызывает тусклость цвета и подтеки.
Полировка невысохшей детали портит внешний вид авто. Важно начинать полировать участок только после полного высыхания.

Как убрать переход краски на авто?

Покрытие лаком автомобиля начинается после того, как свежая краска слегка подсохнет (примерно 20-25 минут). При окраске крупных деталей придется обрабатывать участки, расположенные рядом с ремонтируемым элементом. Существует 2 способа:

• окраска основной детали и частичная обработка соседних элементов, затем полное покрытие лаком;
• применение переходного растворителя: он должен задеть свежее и старое покрытие. Слишком большое количество растворителя вызывает образование подтеков и разводов, устранить которые практически невозможно.

Специалисты рекомендуют использовать малое количество разбавителя еще и в экономичных целях, поскольку в любом случае оставшийся в краскопульте состав придется вылить. Не следует забывать про соседние сопряженные детали, которые полностью покрывают лишь лаком.

Дефекты на таких участках не удастся замаскировать. После лакировки по истечению 2-3 дней можно приступать к полировке. Она придаст яркий блеск и новизну даже старому авто. Если полировка занимает более 3-х элементов, желательно обработать всю сторону машины, иначе оставшиеся участки будут выделяться.

Покраска с применением Базы бесцветной

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.

Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.

Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу. Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео – покраска переходом на самом деле куда проще, чем ее описание.

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.

Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

1. Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
2. Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

Безупречная покраска переходом автомобиля

Когда автомобилю нужен частичный ремонт с покраской, подобрать подходящий тон на черные цвета намного легче, ежели на светлые. По этой причине серебристые, бежевые и калоритные цвета всегда окрашиваются «в переход» – в течении делается плавный шаг от новейшей краски к старенькой, в свое время чего окрашивается не только лишь выровненная или затемненная деталь, да и отчасти соседская с заводским покрытием. И различие цветов в свое время покраски таким методом фактически неприметно – чуть виден переход только на серебристых цветах и исключительно в облачную погоду.

Говоря проще, покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых в свое время ремонта создается фактически невидимое для глаза совмещение старенького, промышленного покрытия, с совершенно новым. При этом на любом кузове всегда два старенькых покрытия – краска и лак, если границы перехода тоже две – «по краске» иначе говоря «по лаку». И совпадать они друг с другом не обязаны быть – это принципиально. Оба перехода – по краске и по лаку – делать конечно и раздельно, и сочетая.

Красят таким способом фактически всякую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который потом в особенности кропотливо полируется, если фактически незаметен – узреть его можно только тогда, когда точно будет указана его локализация. Сама техника покраски переходом обычно используются тогда, когда:

• Оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и либо очень выцвело
• На одной из больших деталей встречаются недостаток
• Тон краски для окрашивания дверей по другому большой площади кузова подобрать трудно