Какие доски нужны для опалубки фундамента

Самыми традиционными в частном строительстве являются технологии использования в качестве опалубки грунтовых стенок траншеи и дощатых щитов. Съемная деревянная опалубка может изготавливаться в виде сборно-разборной конструкции и применяться для бетонирования многократно.

Технология сборки опалубки для фундамента по шагам своими руками

Перед возведением монолитного основания любого сооружения устанавливается специальная форма, в которую заливается бетонный раствор. Она может быть временной (съемной) или стационарной; материалы – ж/б плиты, Пеноплекс, древесина. Одна из наиболее простых в монтаже конструкций – несъемная опалубка из листов фанеры. Рассмотрим пошагово, как ее правильно сделать своими силами, и когда целесообразно выбрать такую технологию сборки каркаса под заливку фундамента.

Опалубка из фанеры используется не только для обустройства оснований строений (ленточных, столбчатых, плитных). Такие формы применяются при изготовлении монолитных стен (например, из керамзитобетона), лестниц и в ряде других случаев.

Заливка бетона в опалубку подготовка, как залить правильно

В зависимости от типа изготавливаемой бетонной или железобетонной конструкции могут применяться различные способы подачи и заливки бетона. В некоторых ситуациях можно обойтись одной или двумя бетономешалками, а при значительных объемах бетонирования необходимо применение автомиксера с бетононасосом.

Перед началом бетонирования любой конструкции изготавливают опалубку.

Виды опалубок

Опалубкой называют форму, в которую укладывают арматурные детали и заливают бетонную смесь с целью изготовления запроектированной строительной конструкции.

Основные требования, которые предъявляют к опалубочным формам:

• размеры и конфигурация опалубки должны полностью соответствовать рабочим чертежам;
• перед тем, как залить опалубку бетонным раствором, необходимо удостовериться, что опалубочная конструкция прочная, жесткая, не имеет щелей и отверстий;
• при заполнении смесью щиты опалубки не должны деформироваться и пропускать раствор;
• с внутренней стороны поверхность опалубки должна ровной и гладкой для облегчения дальнейших отделочных работ.

Опалубочные системы разделяют на съемные и несъемные.

Самыми традиционными в частном строительстве являются технологии использования в качестве опалубки грунтовых стенок траншеи и дощатых щитов. Съемная деревянная опалубка может изготавливаться в виде сборно-разборной конструкции и применяться для бетонирования многократно.

Универсальны и удобны в использовании металлические щитовые опалубки промышленного изготовления. Такая опалубочная конструкция имеет усиленные рабочие поверхности и унифицированные крепежные системы для сборки. Такая разборная опалубка дает возможность осуществлять ускоренный монтаж. Особенно она эффективна для применения при сооружении строений на каркасной железобетонной основе.

Технология несъемных опалубок используется в рациональных строительных системах — при сооружении термодомов.

Несъемная опалубка термодома представляет собой пенополистирольную конструкцию с внутренними перегородками для жесткости.

Каждый опалубочный элемент оснащен системой выступов и отверстий, обеспечивающей точность сборки. После установки опалубки ее внутренняя часть заливается бетонной смесью.

Как залить бетон в опалубку

При сооружении стандартных конструкций в условиях, близких к усредненным, используют тяжелый бетон марки М 200, М 300.

Бетон в опалубке разравнивается лопатой,  а при устройстве плиты перекрытия или отмостки  – используется правило или рейка. При возможности, используют бензиновую или электрическую виброрейку, которая значительно повышают производительность работ.

Для удаления воздушных включений бетон уплотняется с помощью глубинного вибратора. Если в распоряжении строителей нет нужных механизмов, смесь штыкуется куском арматуры. Ускорить процесс уплотнения можно несильным постукиванием кувалдой по опалубке.

Для обеспечения ровной укладки бетона осуществляют следующие мероприятия:

• Вертикальность и горизонтальность установки опалубки проверяют с помощью водяного или лазерного уровня.
• При заливке бетона применяют маяки, что особо актуально при бетонировании значительных площадей.

В качестве маяков используют стальные трубы диаметром от 1/2″ или арматурные прутья диаметром 8мм и более.

Через сутки после заливки бетонной смеси маяки извлекают, а дырки заделывают раствором. При желании маяки можно не извлекать.

Для обеспечения монолитности конструкции заливка бетона в опалубку должна производиться непрерывно. Если обеспечить непрерывное бетонирование невозможно, то устраиваются рабочие швы, которые представляют собой стык между твердеющим старым и вновь уложенным бетоном. Поэтапная заливка может производиться послойно, а может осуществляться заполнение отдельного участка опалубки на полную высоту.

Возобновление прерванного бетонирования возможно при условии, что ранее уложенная смесь при вибрации разжижается.  Это происходит, если кристаллизация бетона находится в начальной стадии. Или работы возобновляют после того, как залитый бетон приобретет прочность не менее 1 МПа. Пред началом заливки новой смеси рабочий шов промывают, а цементную пленку удаляют с помощью щетки.

После того, как была проведена заливка опалубки бетоном, необходимо обеспечить уход за уложенной смесью. От попадания прямых солнечных лучей и пересыхания бетон защищают, накрывая его полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду твердеющую смесь периодически увлажняют. Полное твердение бетонной смеси наступает примерно через месяц после ее заливки.

Заливка бетона. Заливка бетона в опалубку

1. Нужно ли каким нибудь образом готовить опалубку и арматуру ?

Опалубку смазывают специальной водоэмульсионой смазкой (Эмульсол) для того, чтобы отделить опалубку от застывшего бетона. Хотя на стройке были случаи когда заливали в несмазанную опалубку и потом ее отрывали. Также опалубка стягивается специальными стяжками, которые вставляются в трубки между щитами.

3. Расскажите пожалуйста как нужно заливать бетон.

Способ заливки определяется проектом (ТКП) Заливать желательно всю опалубку сразу, заливка слоями нежелательна, иначе придется делать насечки перфоратором для лучшего сцепления слоев. Вертикальные же формы обязательно заливаем целиком.

5. Каковы секреты равномерной заливки?

Секретов нет, есть общие правила: Заливаем в разные места а не в одно, раскидываем лопатами по всей форме, далее — утрамбовываем вибратором до гладкой глянцевой поверхности для того, чтобы убрать все пустоты и бетон равномерно заполнил опалубку. Однако, если бетон некачественный, но очень нужно заливать, то использовать вибратор нельзя — вытечет вся вода и бетон не схватится. В этом случае нужно просто постучать по опалубке. Но таких случаев старайтесь избегать — для себя же строите.

6. Как влияет густота раствора на заливку?

Густой раствор сложно равномерно распределить и утрамбовать. Перед заливкой необходимо добавить воды в миксер. Слишком жидкий — и опять же плохо, при утрамбовке вся вода вытечет и бетон не схватится. Если делаем сами, то добавляем цемент и песок, если нам привозят готовый, то отправляем на завод по причине несоответствия.

7. Я слышал что бетон нагревается при застывании. Проблема ли это и нужно ли с этим бороться?

Да, это проблема и с ней нужно бороться. В жару обязательно нужно поливать опалубку холодной водой, иначе бетон растрескается. А в мороз наоборот, прогреваем.

8. Если мы не уследили и бетон растрескался, как это исправить?

Небольшие трещины допустимы, максимальный размер трещины указан в проектной документации, если размер превышен — то берем отбойный молоток и отбиваем. Иначе развалится само через некоторое время. Ведь трещины значительно снижают прочность конструкции.

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щитовая опалубка. состоящая из элементов:

• боковые вертикальные палубы
• стяжки из шпилек, пропущенных внутри втулки
• распоры между щитами (только в отсутствие стяжек)
• стойки для фиксации дополнительных элементов
• упоры горизонтальные между колышком и нижним краем щита
• укосины – наклонный брусок между колышком, верхним бортом щита

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Все элементы легко изготавливаются своими руками из пиломатериалов, фанеры, ОСБ. Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами в торец щита. При этом одна палуба всегда является закладной, другая накрывной.

Внимание: В ленты МЗЛФ арматура укладывается после монтажа щитов, ленты глубокого заложения вначале армируются, затем устанавливаются палубы.

Какие материалы необходимо использовать

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

• металл;
• железобетон;
• полистирольные блоки;
• деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Готовим площадку под фундамент

Любое строительство начинается с подготовки площадки. Нужно убрать участок, выровнять его и разметить территорию

Проведение расчетов должно быть максимально точным, важно правильно выставить прямые углы. Еще сложнее разметить дуговые участки фундамента

Как правило, самостоятельно такие действия не проводят, а нанимают профессионалов. Далее вручную или экскаватором копается траншея. Второй способ, безусловно, более предпочтительный, но после него подравнять низ и края.

Следующий этап – гравийная подушка на дне траншеи. Как вариант — можно сделать слой щебня. Далее «подушку» тщательно трамбуют и укладывают на нее гидроизоляцию. Это может быть как специальный материал, так и цементно-песочная смесь.

Как сделать опалубку съемного типа

Чаще всего опалубка для фундамента делается из досок толщиной 3-4 см и шириной 15-20 см. Листовое железо, фанерные щиты или профнастил применяется реже. Специалисты не рекомендуют экономить на материале и брать хорошие доски, ведь они потом могут использоваться еще несколько раз. Некачественные элементы могут нарушить геометрию конструкции или для их скрепления будет затрачено больше времени и усилий.

Одна поверхность доски (соприкасающаяся с раствором) должна быть гладкой, это упростит ее снятие при демонтаже. Устанавливать опалубку нужно строго вертикально, используя отвес. Конструкция фиксируется распорками.

Глубина фундамента в средней полосе страны зависит от типа будущего строения на нем. Если это баня или хозяйственная постройка в 1 этаж, то не углубляться на полтора метра. В целом же существуют специальные формулы, по которым рассчитываются необходимые глубины. В них учитывают и степень промерзания грунта, и этажность постройки, и тип стеновых материалов.

Если углубления рассчитываются по схеме, то над поверхностью земли опалубку выводят на высоту цоколя. Доски скрепляются между собой деревянными брусками, расположенными с наружной стороны. Используются саморезы. Расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 м

Важно не забыть о выводе коммуникаций. Для этого требуется сделать гильзы из труб

Если упустить из виду этот момент, то потом придется сверлить отверстия в застывшем фундаменте.

Заливают бетон слоями, следят, чтобы не образовались воздушные мешки. Для этого проводят постоянное протыкание бетона железным штырем. По инструкции желательно также провести трамбовку глубинным вибратором после заполнения опалубки. Такая процедура удаляет все мелкие воздушные пузыри и повышает прочность монолита после застывания

Важно накрывать каналы пленкой во время дождя и поливать водой в сильную жару. Полное затвердение фундамента происходит через 28 суток

Но снимать опалубку можно уже через 2 недели после заливки.

Преимущества съемной опалубки:

• несколько вариантов щитов;
• использование недорогих подручных материалов;
• общая дешевизна.

К недостаткам можно отнести:

• сложность сборки;
• возможные утечки раствора;
• многочисленные распорки и клинья;
• малая общая прочность конструкции.

Несъемная опалубка

Сделать несъемную форму для фундамента своими руками гораздо проще. Ведь опалубка в данном случае представляет собой легко собирающийся по схеме «конструктор для взрослых». Все детали и элементы нужно всего лишь скрепить и установить согласно инструкции.

Материал для плит несъемной опалубки:

• пенополистирол;
• фибролит (магнезит с древесной стружкой);
• смесь цемента и щепы.

В любом из указанных вариантов плиты служат тепло- и звукоизоляционным слоем.

Блоки опалубки соединяются между собой монолитными или съемными перемычками. Через них не протекает бетон. Второй ряд скрепляется с первым при помощи замков шип-паз. Отсутствуют любые подпирающие элементы. Производители постоянно совершенствуют конструкцию. Так, если раньше перемычки были пенополистирольные, и внутрь них могли проникать грызуны, то сейчас этот недостаток устранен. Проводится обязательное армирование прутьями диаметром 8 мм.

Заливка бетона в такой фундамент должна производиться слоями по 20 см с обязательным утрамбовыванием. Ни в коем случае нельзя лить раствор с высоты более 1,5 м, так как можно повредить опалубку.

Плюсы несъемной конструкции из пенополистирола:

• точная геометрия форм фундамента;
• меньший объем земляных работ;
• простая схема монтажа;
• устойчивость к гниению и коррозии;
• возможность прокладки труб и проводки внутри фундамента;
• долговечность.

К минусам следует отнести высокую цену, которую придется выложить за несъемную опалубку для монолитного фундамента или забора.

Этапы сооружения опалубки

Процесс изготовления опалубки можно разделить на несколько основных этапов:

Заготовка брусьев и досок подходящей толщины. Высота брусков должна быть выше будущей конструкции не менее чем на 50 см. Брусья лучше заточить, чтобы проще вбивать в землю.

Монтаж щитков из досок. Щитки лучше собрать отдельно, а затем смонтировать на каркас из брусков.

Разметка будущего сооружения на земле с помощью кольев и веревки.

Подготовка траншеи необходимой глубины. В траншее нужно сделать песчаную подушку, поверх которой уложить слой гравия средней фракции.

Для повышения надежности необходимо сделать поперечные перегородки из брусков, стягивающие противоположные стены конструкции.

Для предотвращения просачивания цементного раствора сквозь щели, стенки опалубки стоит укрыть полиэтиленовой пленкой.

Основные правила устройства отмостки

Прямая роль отмостки — защищать бетон от воды значит, что укладываться она должна с небольшим наклоном. Делается для того, чтобы попавшая на отмостку вода стекла в низ. Следует понимать, что при неправильном уровне отмостки ее защита уменьшится. Всю работу с обустройством отмостки следует выполнить до первых заморозок. Отмостку делают строго по всему периметру здания, промежутки в ней строго делать нельзя. Даже самые незначительные промежутки повлияют на качество.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Бетонирование отмостки

Приготовление раствора для заливки — самый важный этап для строительства отмостки. Для нее нужен очень прочный раствор на основе цемента не ниже марки м 300. В уличной агрессивной среде плохой раствор быстро испортится. Экономить на цементе нежелательно, от этого зависит качество и долговечность. Заколачивать раствор нужно в пропорциях 1 доля цемента на 3 доли песка.  Желательно добавить морозоустойчивые добавки при приготовлении раствора в зимник период.

Перед заливкой следует сделать разметку уклонов, которые будут фиксироваться от дома параллельно стене. При помощи уровня нужно проверить линии опалубки. Для более точного уровня нужно закрепить нитки. Они будут служить вам в помощь при заливке бетона.

После этих простых манипуляций можно приступать к заливке самого раствора. Он должен получится густым и заливать его нужно беспрерывно. За процессом застывания нужно следить.

После заливки бетона и его подсыхания, требуется накрыть его пленкой на 48 часов. Делают эту процедуру для того, чтобы не испарилась влага, которая необходима бетону. Если у залитого бетона не будет влаги, проделанная работа напрасна. Он испортиться и начнет крошиться.

Выбор пиломатериала

При выборе пиломатериала стоит уделить внимание его толщине, так как это очень важно при сооружении фундаментных щитов. Если доски не будут иметь допустимую толщину, конструкция не будет качественной, при этом фундамент будет залит неправильно, а также иметь огромное количество дефектов

Габариты и размеры

Для того чтобы изготовить мелкощитовую опалубку можно использовать доску 19 мм. Это минимальная толщина, которую можно применить, оптимальный вариант будет – 25 мм.
Крупнощитовая опалубка должна состоять из толстых досок – от 40 до 50 мм. При выборе толщины пиломатериала нужно учитывать конструкцию опалубки, дистанцию между вертикальными опорами и чем больше расстояние между ними, тем грубее должна быть доска.

Мастера рекомендуют использовать ширину пиломатериала не больше 150 мм. Используя такие параметры доски можно добиться ровной плоскости стенок монолита.