Как укрепить фундамент собственного дома своими руками

Очень часто собственники загородных домов интересуются укреплением фундамента – немудрено, ведь каждый хочет быть уверенным в надежности и долговечности своего жилища. Проведение работ по усилению оснований – целая история, исход которой зависит от теоретических знаний и практического опыта. Но не стоит пугаться, укрепление фундамента частного дома вполне можно провести своими руками, конечно, если вы не столкнулись с ситуацией, когда проще построить новый дом, чем ремонтировать старый.

Выяснение причин образования деформаций

Основываясь на том, что в Вашем случае, при возведении частного дома была проведена изоляция фундамента и не было замечено подтопление цокольной части и подвала, можно сделать вывод — повреждение цоколя здания было вызвано проникновением влаги через мягкую отмостку.

Повреждения могут носить разный характер — от простых трещин до полного обрушения конструкции

Данный вид прилегающей конструкции не соответствует всем требованиям и обеспечивает довольно низкий уровень защиты. В большинстве случаев, мягкий вид сооружается как декоративный элемент с ограниченными защитными функциями.

Возможно, проблема имеет более выраженный характер, но без осмотра строения и дополнительной информации сложно сделать вывод, основываясь только на полученных от Вас фактах. Поэтому, рекомендуется провести самостоятельную ревизию и исключить возможные причины.

Усадку здания можно исключить вовсе, так как возведение дома было выполнено более 3-5 лет назад. Тип грунта основания был учтен при проектировании здания, что исключает причину слишком низкого заложения несущей основы.

Усиление существующей конструкции — наиболее эффективный способ ремонта и реставрации

Уровень залегания грунтовых вод можно проверить самостоятельно. Наиболее простой способ — это проверить глубину залегания воды в существующих колодцах на участке или прилегающей территории. При достаточной глубине (более 15 метров) можно полностью исключить факт постоянно проникновения влаги через почву.

Для дополнительной проверки потребуется вырыть небольшую траншею на глубину залегания фундамента и проследить за накоплением воды. Если после 3-5 суток накопление воды не происходит, то грунтовые воды не подмывают фундамент и причина разрушения иная.

Скопление даже небольшого количества воды может свидетельствовать о том, что несущая основа периодически или постоянно подвергается воздействию влаги, которая поднимаясь по почве, впитывается в поверхность цоколя, тем самым снижая его срок эксплуатации, приводя к повреждениям.

В Вашем случае, без обнаружения каких-либо дополнительных причин, отсутствие надежного гидробарьера в виде качественной отмостки и привело к тому, что в течение 5 лет цоколь подвергался воздействию влаги. Отсюда образование трещин и обрушение внешнего покрытия.

Способы усиления фундамента сваями

Метод усиления фундамента сваями можно отнести к работам по изменению его типа. Например, малозаглубленное ленточное проседающее основание дома можно усилить с помощью буронабивных, винтовых, железобетонных или стальных свай.

Для этого возле него с обеих сторон:

• бурят скважины под буронабивные сваи, в которые устанавливается арматурный каркас и заливается бетон;
• ввинчивают новые винтовые сваи на определенную глубину;
• вдавливают домкратами или погружают свайным копром стальные или железобетонные сваи небольшого сечения.

Оголовки всех видов свай связывают между собой попарно проходящими через цоколь или стену стальными балками, распределяющими нагрузку от стены на сваи. Можно наружные и внутренние сваи соединить устройством монолитного железобетонного ростверка и сделать один свайно-ростверково-ленточный фундамент.

Вместе с реконструкцией основания дома можно построить новую отмостку – мягкую (скрытую) или традиционную.

Укрепление фундамента посредством постелистого камня

В качестве основы любого массива грунтов выступает постелистый камень. С него начинается посадка фундамента, который создан на базе опор или ленты. Если было замечено разрушение, то следует как можно быстрее остановить оседание. Для этого на трещины следует установить маяки по технологии, которая была описана выше. Маяки могут быть выполнены и из гипса.

Время установки следует отметить: это позволит определить, происходит ли чрезмерно скорое разрушение.

Следующим этапом ремонта выступает обустройство наклонной ямы под углом в 35°. Ее нужно расположить около фундамента вплоть до глубины постелистого камня. Затем в данную яму предстоит установить асбестоцементную или стальную трубу, диаметр которой равен пределу в 15-20 см. Через нее предстоит вливать тощий раствор, который может быть приготовлен на основе цемента или бетона. Заливку следует производить до тех пор, пока почва не будет полностью насыщена. После необходимо приостановить работы, чтобы понаблюдать, будет ли почва вбирать излишки раствора. Если смесь будет уходить в грунт, то процесс необходимо продолжить через несколько дней.

Схема укрепления фундамента при помощи ячеистой структуры.

Как правило, для того чтобы обеспечить полное насыщение почвы смесью, предстоит повторять процедуру несколько раз.

Как только вы завершите итоговое наполнение, конструкцию следует оставить на несколько дней, только после этого можно опять монтировать новые маяки. Если они вновь будут подавать признаки движения, то процедуры, описанные выше, придется повторить.

Маяки могут лишь немного поменять свое положение, тогда нужно приступать к следующему этапу укрепления. Вдоль ленточного основания или по периметру опор столбчатого фундамента необходимо обустроить канаву, ширина которой должна быть равна 35 см. На дно и по более удаленному от дома краю траншеи необходимо расположить доски, обустроив их в роли опалубки. Между элементами основания предстоит вбить стальные штыри, к которым нужно зафиксировать стальную сетку. Это позволит получить своеобразную арматуру, которую нужно залить смесью, приготовленной из бетона и мелкофракционных наполнителей в виде щебня и гравия. Данная система станет укреплять несущую способность этого угла постройки и будет распределять нагрузку по горизонтали, предотвращая дальнейшее оседание.

Описанный метод укрепления наиболее подходит для столбчатого основания. Укрепив по такой технологии две вертикально расположенные сваи, под ними можно монтировать деревянную или ж/б опору в горизонтальном положении. Горизонтальный элемент будет увеличивать несущую способность данной области фундамента в 3 раза.

Для проведения вышеописанных работ следует подготовить некоторые материалы и инструменты:

Основные виды и методы

Укрепление фундамента может осуществляться различными методами в зависимости от степени разрушения основания, материала и многих других факторов

Помимо этого, немаловажное значение имеет причина разрушения конструкции

От выветривания

Защита фундамента от выветривания осуществляется при химическом и физическом выветривании материала фундамента, когда процессами выветривания кладка затронута поверхностно, и отсутствуют сквозные трещины в фундаменте. Как правило, это бывает, если фундамент выполнен из кирпичной либо бутовой кладки, имеющей невысокую прочность и водостойкость.

Химическое выветривание может случаться при неудовлетворительной устойчивости цемента либо вещества, прибавляемого в вяжущую массу против агрессивных воздействий среды.

Для восстановления поверхности фундамента используют торкретирование (оштукатуривание раствором цемента) по зачищенной (подготовленной) боковой поверхности фундамента или торкретирование по стальной сетке, зафиксированной на его боковой поверхности.

Если процессы выветривания охватили фундамент на всю толщину, надо или зацементировать кладку, упрочив тем самым существующий фундамент, или усилит фундамент обоймами, восстановив несущие возможности основания.

Прочность за счёт уширения

Данный способ достаточно сложен в исполнении своими руками, но несколько человек способны решить эту задачу. Подошва – это подушка из железобетона, служащая опорой для основания. В первую очередь необходимо разметить фундамент через каждые 2,5-3 метра, произвести выемку почвы по бокам основания и под ним.

Следует заложить под фундамент армированную стяжку, залить ее раствором, который необходимо распределить равномерно, и удалить воздушные пузырьки. Для этого потребуется вибратор для бетона. По бокам подошву необходимо поднять приблизительно на 15 см выше цоколя.

Инъекционный

Усиление фундамента таким методом как инъектирование является одним из самых инновационных методов. Собственными руками осуществить его не получится. Для реализации этого способа требуется спецтехника. Суть технологии заключается в том, что с различных сторон в фундаменте под углом (приблизительно 45) бурятся скважины диаметром 16-24 см, диаметр выбирается в зависимости от условий. Глубина скважин варьируется в зависимости от характеристик почвы. Для более надежного усиления основания дома рекомендуется бурить до твердых слоев почвы. После этого скважины наполняются раствором.

В скважины, заполненные раствором, ставятся буроинъекционные сваи, сделанные из арматуры. В них под давлением 1-3 МПа заливается цементная смесь либо бетон. Этот процесс именуется «опрессовкой скважины».

По технологии торкретирования

В результате использования вышеописанного метода вы получаете:

• укрепление грунта под домом;
• дополнительное укрепление основания железобетонными сваями.

Если же вы убеждены, что способны справиться самостоятельно, то вам понадобятся:

• перфоратор;
• установка для нанесения бетонной либо растворной смеси (торкрет-пушка);
• цемент, гравий и песок;
• лопата.

Укрепление фундамента осуществляется в 2 этапа: первоначально проводят работы с одного бока основания и только спустя неделю переключаются на противоположную сторону. Подобная временная пауза дает возможность максимально упрочить конструкцию.

Захватываемые участки должны быть не менее 2,5 м в длину. Роется траншея шириной 2 м и глубиной 1,5 м, освобожденная от почвы кладка очищается, и на нее наносятся насечки, глубиной примерно 1,5 см.

Делают раствор бетона, перемешивая цемент, песок, гравий и воду и посредством торкрет-пушки наносят на фундамент, заполняя все трещины и щели. Усиление по технологии торкретирования является одной из оптимальных укрепительных схем, потому что оно существенно увеличивает не только несущую способность основания, но и его влагонепроницаемость.

Причины дефектов

Выкрашивание и разрушение кирпичной кладки снаружи фасада здания происходит по разнообразным причинам. Наиболее распространенными считаются:

• неодинаковая плотность участков грунта под фундаментным основанием;
• чрезмерная нагрузка на основу и основные стены;
• отсутствие деформационных швов;
• неправильно возведенное основание и нарушение схемы возведения кирпичного дома;
• несоблюдение правил гидроизоляции, из-за чего природными осадками и перепадами температуры образуются большие трещины в кирпичной стене;
• механическое воздействие;
• близкое расположение подземных вод;
• деформация балочных перекрытий.

Способ усиления ленточной основы

Ленточный базис является самым популярным основанием, возводимым под деревянные и блочные строения. Именно лента устраивается под большинство домов на частных загородных участках. Устройство рубашки из армированного бетона – лучшее решение, в ситуации, когда необходимо усиление ленточного фундамента. Данная методика укрепления помогает защитить не только сам фундамент, но и стены здания.

Существует возможность собственноручного изготовления рубашки из железобетона, так как технология выполнения достаточно проста:

• Реставрационные работы начинаются с выкапывания траншеи по периметру постройки. Минимальная ширина такого углубления должна равняться 1 м;
• Открывшаяся база очищается от остатков земли и осыпающегося бетона;
• Производится гидроизоляция основы при помощи битумной мастики;
• Делаются зарубки для улучшения сцепления стенок фундамента с бетонным раствором;
• В основание устанавливаются анкеры;
• По границам конструкции выкладывается стенка из кирпича. Она будет выступать в роли опалубки;
• Производится армирование пространства между кладкой и основой, каркас связывается с анкерами;
• Производится заливка бетонного раствора.

Рубашка из железобетона будет созревать в течение недели. Такое укрепление сделает ленту особенно прочной и устойчивой.

Видео усиление ленточного фундамента:

Особенности поддержания опоры строения сваями

Одним из самых часто применяемых методов укрепления базиса кирпичных коттеджей является свайный способ реконструкции. Потребуется пробурить скважины, в которые будут вставляться сваи. Глубина бурения рассчитывается в соответствии с характеристиками грунта. Скважины делают диаметром до 25 см.

Свайный каркас монтируется из разных видов материалов. В зависимости от того, какие сваи используют, выбирается способ их установки. Самые простые и часто используемые в монтаже – винтовые сваи. Они устанавливаются своими руками. Не требуется дорогостоящего оборудования и длительного временного периода, как, например, для буронабивной конструкций. Винтовые сваи – это трубы с винтовой площадкой на конце, при помощи которой происходит перераспределение нагрузки фундамента.

Буроинъекционные сваи делаются из арматуры. Их ставят в пробуренное отверстие по сторонам дома. Углубление заливается бетоном. После того как цемент застынет, базис обрабатывают мастикой и прокладывают слоем рубероида для гидроизоляции. Рубероид нужно класть внахлест. Такие укрепления можно ставить как снаружи здания, так и внутри него.

Сильно поврежденный фундамент не подлежит восстановлению, и его усиление не даст желаемых результатов. Но существует способ спасти здание своими руками. Для этого нужно переделать его основание. В стенах строения делаются отверстия, в которые вставляются концы деревянного бруса. Стены получаются временно укрепленными домкратом. Появляется возможность полностью переложить его опору.

Как укрепить фундамент из бетона

Ветхий фундамент станет крепче, если будет опоясан новой лентой из железобетона, прочно связанной с ним. Этот способ обновления основания является самым простым и относительно дешевым. Однако любая работа по укреплению фундамента дома связана с риском обрушения здания. Главное, что должен усвоить мастер, – усиление опоры для стен должно проводиться последовательно и без спешки.

Схема укрепления фундамента из бетона.

В первую очередь нужно укрепить основание углов здания:

• для этого у каждого угла выкапываются ямы, дно которых должно быть не выше подошвы фундамента;
• ямы не нужно делать шире 0,5 м (сразу нужно сказать, что укрепление сразу всех углов проводить не следует, работы должны вестись поочередно, и только после усиления первого угла можно переходить к укреплению противоположного и так далее);
• поверхность старого фундамента необходимо очистить от земли, бетонной крошки и пыли;
• с помощью перфоратора в толще основания сверлятся отверстия на расстоянии не более 0,25 м друг от друга;
• в них вбиваются отрезки арматуры или анкеры, которые впоследствии свяжут старое основание с новым бетонным кольцом;
• в каждой яме, в дно которой вбиты арматурные отрезки, стальной проволокой следует связать каркас из арматуры сечением не менее 12 мм;
• для того чтобы угловые опоры впоследствии были соединены с новым фундаментом в монолит, арматура их каркасов выпускается в стороны на 0,5 м;
• подготовленные таким образом котлованы заливаются бетоном.

Схемы ремонта ленточного фундамента.

Если старый дом занимает большую площадь, то опоры, подобные тем, что установлены под его углами, необходимо сооружать через каждые 4-4,5 метра по периметру здания.

После того как залитый под углы бетон стал достаточно крепким (через 3-4 дня), можно приступать к укреплению основания старого дома вдоль его внешних стен. От опоры до опоры, если позволяет состояние существующего основания, выкапывается траншея (если есть опасения, что стена рухнет, лучше выкапывать траншею длиной не более 2 м). Дно ее также не должно быть выше подошвы старого фундамента. Дальнейшие операции в точности повторяют работу по укреплению углов. Перед заливкой траншеи бетоном следует связать каркасы угловых опор с арматурой нового фундамента.

Усиление своими руками ленточного фундамента

Проблемы с фундаментом проявляются в появлении трещин в цоколе или даже в стенах дома. За трещинами ведут наблюдение, установив поперек них бумажные или гипсовые маячки. Случаи их расширения являются сигналами необходимости ремонта основы дома.

Способов усиления ленточного фундамента несколько:

1. Можно усиливать фундамент с одной или двух сторон по боковой поверхности. Нижняя часть усиления должна быть на уровне подошвы фундамента, верхняя – под цоколем или даже под несущей стеной дома.

   При усилении фундамента частного дома обязательна смоченная и утрамбованная песчаная или гравийно-песчаная подушка под новой частью, толщиной не менее 200 – 250 мм.

   В стене с шагом, заложенным в проекте реконструкции, сверлят горизонтальные отверстия – шпуры под отрезки арматурных стержней, передающих усилия с основной части основания на его уширения. Стержни забивают в хорошо смоченные отверстия, после введения в них жидкого цементного раствора. При необходимости стержни связывают арматурной сеткой.

2. Уширение под опорой стены и/или в ее нижней части.Тут усиление нужно делать узкими захватками, подкапываясь под подошву. Но проще укрепить грунт под подошвой устройством буроинъекционных скважин и закачать полимерно-цементный или цементно-песчаный раствор, или даже жидкое стекло.

   В остальном процедура, как и при обычном уширении.

3. Усиление фундамента железобетонной рубашкой.Если дополнительная нагрузка и толщина уширения будет большой, то имеет смысл усиление фундамента железобетонной рубашкой или обоймой. Для этого на горизонтальные стержни арматуры, проходящие через фундамент, вяжут конструкцию арматурного каркаса в виде сетки из вертикальных и горизонтальных прутьев, устанавливают опалубку и бетонируют. Обязательно обеспечить для арматуры защитный слой бетона в 30 – 50 мм.

   В зоне углов или переломов плоскостности стены продольное армирование нужно проводить по установленным правилам армирования. Главное – не делать стыков и перекрещиваний на самом переломе.

   Перед обратной засыпкой не забудьте гидроизолировать новую часть.

Работы по усилению дома

можно так:

Схема усиления фундамента путём передачи нагрузки на дополнительные опоры.

1. При помощи микро- или буроинъекционных свай. Эти сваи имеют диаметр 150-300 мм. Их удобно применять потому, что одновременно происходит процесс бурения и инъекции раствора в скважины. При этом используются особые буровые штанги, которые остаются внутри сваи и придают ей дополнительное укрепление.
2. Использование . Их применяют тогда, когда существует необходимость передать нагрузку на залегающие глубоко твердые грунты. Такое укрепление выполняется специальным оборудованием.
3. С помощью дополнительных буронабивных свай. Способ их применения состоит в том, что по всему периметру фундамента внутри и снаружи бурятся скважины. Происходит это при помощи специальных буровых установок. Они через каждые 1.5 м бурят отверстия около 2 метров. В них помещают арматурный штырь и его заливают раствором бетона. Дальше всю конструкцию крепят анкерами к основанию.
4. Использование выносных свай. Применяют при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае фундамент дома переносят на сваи. Через него пропускают железобетонную балку. Она выполняет функцию связующего звена.
5. Укрепление с помощью трубчатых металлических свай, которые одновременно с двух сторон фундамента задавливаются методом сваривания секций специальным домкратом. Домкраты упираются в балки, с ними конструктивно связывается устроенный железобетонный пояс.
6. Можно укрепить подколенную часть фундамента дома железобетонной рубашкой. На его подготовленную поверхность нанести насечки, по ним арматурную сетку, ее залить раствором бетона.
7. Сделать уширение подошвы основания. Фундамент через каждые 2.5-3 м размечается на захватки. Потом по очереди через них откапывается основание. По всему периметру роется траншея, ее частично засыпают щебнем. В отверстия, которые проделывают в фундаменте, вставляют металлические штыри, между фундаментом и стеной прокладывают поперечные балки, к ним приваривают продольную балку. В балку ставят опалубку и заливают бетонный раствор.
8. Цементация. Этот способ простой. Раствором цемента заполняют полости между бутовым камнем или кирпичами, им же замазывают мелкие трещины.
9. Замена кладки на новую. Используется для бутовых и кирпичных ленточных фундаментов, но лишь для тех, у кого сохранилась нормальная несущая способность.
10. Торкретбетон. Этот способ заключается в копании траншеи шириной 1.5 м. Кладка хорошо очищается, дополнительно наносятся насечки. Так лучше сцепится бетон с основанием. Дальше пушкой наносится бетон на поверхность.
11. Применение обоймы с уширением подошвы или без. Так же как способ с железобетонной рубашкой, этот основан на таких же захватках. Использовать его можно с одной или двух сторон основания.
12. Подведение конструктивных элементов. Железобетонные или монолитные плиты ставят через каждые 1.5-2 м на ровное основание. Образовавшийся между подошвой основания и плитами зазор заливается цементно-песчаным раствором маркой 100. На подготовленное основание для устройства твердой монолитной подушки кладется арматурная сетка, опалубка и заливается бетонный раствор, который уплотняют методом вибрирования. Конструкция бетонируется выше подошвы фундамента на 100-150 мм.

Таким образом, существует масса способов, при помощи которых можно усилить старый фундамент. Какой из них выбрать, зависит от конкретной ситуации.

Технология увеличения прочности строения при помощи торкрет-бетона

Разрушенный кирпичный фундамент можно реанимировать методом торкретирования. Работы выполняются при помощи торкрет-бетона. Конструкция получается очень прочной, сроки ее эксплуатации увеличиваются в разы. Но для проведения работ понадобится специальная строительная техника, которую применять своими руками могут люди, имеющие некоторые навыки в строительстве. Процесс получается дорогостоящим. Проведя укрепление здания при помощи торкрет-бетона, можно не только значительно повысить прочность опоры, но и достичь водонепроницаемости фундамента без дополнительной гидроизоляции.

Схема усиления фундамента винтовыми сваями.

Для того чтобы укрепление основания конструкции с использованием торкрет-бетона прошло успешно, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• бетонную пушку;
• лопату;
• тележку для вывоза лишнего грунта;
• перфоратор или молоток отбойный;
• металлическую щетку;
• бетонную смесь (3 части песка, 2 части цемента, 1 часть щебня, 2 части воды).

Метод торкретирования поверхности заключается в нанесении под давлением защитной смеси на внешние и внутренние горизонтали и вертикали кирпичного основания. Необходимое укрепление ослабленной поверхности кладки старого строения выполняют в несколько этапов.

1. По периметру дома выкапывают траншею шириной 1-2 м.
2. Нужно очистить фундамент от грязи и осыпающегося раствора.
3. Потребуется сделать насечки на поверхности кладки глубиной 10-15 мм для увеличения адгезии бетона.
4. Вокруг строения в траншеи устанавливают опалубку из фанеры или досок.
5. Наносится бетонная смесь под давлением при помощи бетонной пушки.

Для снижения затратной части описанных выше работ можно использовать технологию цементации. Для этого в опоре под зданием прорубают небольшие скважины. Они заполняются цементным раствором не сильно густой консистенции. Правильно выполненные действия позволяют повысить укрепление конструкции. Опора становится монолитной, способной выдерживать дополнительные нагрузки – дом будет стоять еще не один десяток лет.