Строительный портал — строительство, ремонт, дизайн, обустройство, коммуникации Как подготовить опалубку для заливки
Схема опалубки для фундамента.
Подготовку внутренней части боковых стенок опалубки можно делать пленкой или рубероидом и закреплять полотно снаружи на досках при помощи степлера. Данная процедура облегчит дальнейшую обработку боковой поверхности фундамента, скроются возможные щели между досками, что предотвратит через них утечку раствора
Очень важно очистить поверхность обшивки от грязи и смазать мыльной водой или маслом, это облегчит съем щитов после затвердевания бетона
На следующем этапе требуется выполнить расчет и отметить нужную высоту заливки. По уровню врезать в щиты несколько саморезов и натянуть на них проволоку, ни в коем случае не использовать нить, она напитывает воду, и происходит налипание раствора, что приводит к провисанию. Когда будет заливаться бетон, имеющаяся проволока позволит придерживаться достаточного количества раствора, и разгладить по ней верхнюю поверхность фундамента не составит труда.
При монтаже нужно следить, чтобы стенки опалубки сохраняли строго вертикальное положение, контролировать вертикаль можно с помощью отвеса, уровня или нивелира. Крепить все соединения лучше гвоздями, так как их можно загнуть. Они под действием нагрузки от залитого жидкого раствора обеспечивают надежное скрепление конструкции, не допуская ее деформации. Саморезы могут выскочить, и вся конструкция разрушится. Нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов находились с внутренней стороны опалубки и были утоплены в доску. Далее заливается бетон. Чтобы убрать пустоты, используются трамбовки (обязательно), иначе будут создаваться ослабленные точки, что приведет к разрушению фундамента.
К разбору опалубки можно приступать приблизительно на 20-й день после заливки (если преобладала погода сырая и холодная, можно прибавить пару дней). В первый день нужно снять все угловые элементы, так как силовая нагрузка в этих местах наименьшая. На следующий день снимаются все усиления, крепежные конструкции, распорки, подкосы и т.д. И только потом снимаются щиты. Демонтаж нужно производить аккуратно, чтобы не повредить края и углы фундамента.
Строение ленточного фундамента
Схема опалубки ленточного фундамента.
Ленточный фундамент различают как монолитный и сборный. Первая конструкция отличается тем, что ее сооружают непосредственно на строительной площадке. Сборный фундамент монтируют из готовых железобетонных блоков. Их изготавливают на заводе. Как правило, при монтаже сборных изделий необходимо участие строительного крана. Поэтому для небольшой площади домовладельцы чаще используют монолитный способ сборки.
Ленточный фундамент может отличаться и в зависимости от глубины его заложения. Так, для частных домов и дач достаточно использовать мелкозаглубленную конструкцию. Она подходит для домов не очень большой тяжести. Специалисты рекомендуют исполнять строительные работы с подобной конструкцией на слабопучинистом грунте. Заглубленный ленточный фундамент предполагает строительство жесткой железобетонной рамы. Она обеспечивает прочную и надежную опору для здания. Как правило, данные конструкции делают для многоэтажных зданий, домов с тяжелыми перекрытиями и стенами.
Существуют разные материалы, из которых может быть приготовлен ленточный фундамент. Так, это может быть смесь из песка, цемента и щебня. Железобетонные конструкции армированы металлическими прутьями или сеткой. Ленточный фундамент может быть собран из блоков или плит, а также с добавлением камней и кирпичей.
На начальном этапе по подготовке поверхности необходимо сделать монтаж опалубки. Данная процедура занимает некоторое время. Однако от ее прочности зависит эффективность и функциональность всего строительного мероприятия.
Как укрепить готовую конструкцию
Схема опалубки фундамента.
В зависимости от предстоящей нагрузки укрепление выполняется путем прибивания брусков на стенки щитов в вертикальном положении. Расчет надо делать исходя из периодичности от 0,5 до 1 метра друг от друга. Они должны выступать за высоту щита с обеих сторон, чтобы их можно было снизу вбить в землю на глубину 0,5 м, а сверху связать с противоположными щитами. При установке щитов в траншею надо следить за параллельностью щитов и контролировать расстояние между ними.
Укрепить конструкцию можно колышками, вплотную вбитыми в грунт к щитам (при условии, что высота возводимого фундамента не превысит 20 см), или подкосами, вбитыми под острым углом к вертикальным брусьям и зафиксированными гвоздями, снизу они входят в землю и фиксируются колышками. Надо проследить, чтобы они жестко стояли на месте. Подкосы изготавливаются из того же бруса или доски. Их расчет выполняют на основании их расположения с интервалом в 70-90 см. Зачастую используются железные или деревянные хомуты, они выполняются в виде буквы «П» и надеваются сверху. Весь брус надо установить и набить только с наружной стороны.
Если объем заливаемого раствора для возводимого фундамента будет велик, то стенки можно стянуть шпильками, но следует учесть, что после разборки шпильки останутся в теле фундамента, а в доске будут дырки, что ограничит ее дальнейшее использование. Можно воспользоваться распорками, которые располагаются внутри опалубки в верхней ее части, немного выше уровня заливаемого фундамента. Они выпиливаются в нужный размер из брусков.
Монолитный фундамент
Самый дорогой и прочный из всех вариантов, сделан из железобетонной плиты, которая занимает всю площадь под домом. Цена его очень высока, поэтому используют его только тогда, когда ни ленточный, ни свайный фундамент построить невозможно. Например, если грунт на разной глубине не способен выдерживать больших нагрузок
Важно понимать, что поменять фундамент такого вида практически нельзя
Монолитный фундамент.
С помощью этого типа фундамента можно достаточно неплохо обеспечить ровную поверхность под постройку дома
Важно помнить, что плиту следует армировать, потому что без армированной сетки фундамент быстро потеряет свою форму и развалится, а также стоит предусмотреть продухи в фундаменте деревянного дома. Монолит редко используют под пристройки, но пристроенный в монолитному основанию объект получает дополнительную устойчивость
Пошаговая инструкция по монтажу блоков при возведении ленточного фундамента
На подготовительном этапе проводится расчет требуемого количества материала, чертеж здания, выполняется тщательная разметка и выкапывается траншея нужной глубины. Дальнейшая схема действий включает следующие этапы:
Подготовка утрамбованной подушки из песка толщиной не менее 10 см, настил рулонной гидроизоляции или геотекстиля на дно траншеи. При строительстве на сложных грунтах дренаж рекомендуется залить цементным молочком или слоем тощего бетона М100.
Монтаж низовых блоков с тщательной проверкой уровня и соответствия разметке
Важно предусмотреть отводы во все возможные внутренние перегородки, заливаемый бетон должен распределяться внутри всей несъемной опалубки единым монолитом.
Сборка от 1 до 3 рядов из обычных коробчатых блоков с одновременным размещением продольных прутьев рифленой арматуры.
Вертикальное армирование – установка стержней заданной длины и привязка их к горизонтальным рядам с помощью проволоки.
Проверка ровности контура, при необходимости – организация дополнительных подпор.
Бетонирование – послойно, с выгонкой воздуха через каждые 20-40 см. Для этой цели подходят далеко не все глубинные вибраторы, уплотнение проводится с помощью виброинстурментов с рабочей зоной в пределах 40 см или обычным штыкованием
Следует избегать механического повреждения стенок и смещения. С целью упрочнения фундамента раствор в последнем ряду заливается не до конца, а до середины.
Монтаж 3-4 следующих рядов, армирование и бетонирование. Схема повторяется до верхнего края цокольной ленты.
Собрать своими силами систему из пластин пенополистирола немного сложнее, они уступают в герметичности и устойчивости и нуждаются в дополнительных опорах. Такую конструкцию нельзя назвать полностью несъемной – листы уплотненного пенопласта скорее используются в качестве оставляемых щитов, внешняя представляет собой стандартную мелкощитовую разновидность. Вертикальные стойки устанавливаются с шагом около 0,5 м, при необходимости их углубляют в землю на 1 м.
Преимуществом опалубки из пенопласта является независимость от стандартных размеров блоков (ширина ленты может быть любой), возможность заложения собранного снаружи каркаса из арматуры и заливки за один раз, сокращение сроков работ за счет совмещения этапов бетонирования и утепления. При правильном расположении подпор плиты экструдированного пенопласта не проминаются под весом бетона, внешняя часть снимается через 8 дней.
Ремонт фундамента с помощью укрепления постелистого камня
Основой каждого фундамента служит постелистый камень. Именно с него и начинается посадка и столбчатого, и ленточного фундамента.
При этом виде разрушения стараются максимально быстро остановить оседание. Для этого на трещины выставляются бумажные или гипсовые маяки в виде лент и указывают на них дату установки. При быстрой усадке маяки разорвутся в течении нескольких суток.
Усиление постелистого камня
Следующий шаг — рытье наклонной ямы (35°) рядом с ленточным или столбчатым фундаментом вплоть до глубины укладки постелистого камня.
После этого в яму необходимо вставить асбестоцементную или металлическую трубу с диаметром от 15-20 см и её посредством залить тощий цементный или бетонный раствор, пока грунт полностью не насытится им. После этой процедуры необходимо прекратить какие-либо работы на один-два часа и понаблюдать будет ли грунт впитывать излишки раствора. В случае ухода раствора в грунт, возобновляют наполнение ямы через несколько суток.
Как правило, для полного насыщения грунта раствором необходимо повторять процедуру два-три раза. Спустя двое суток после итогового этапа наполнения на трещины снова устанавливаются маяки. В случае их движения, необходимо снова продолжить наполнение грунта раствором.
Наблюдение за развитием трещин: 1 — трещина; 2 — маяк (цементный на наружных или алебастровый на внутренних стенах).
Если же положение маяков изменилось незначительно приступают к следующему этапу укрепления фундамента. Вдоль ленточного фундамента или по периметру свай столбчатого фундамента следует вырыть канаву шириной 20-35 см. На дно и по внешнему краю канавы укладывают доски в виде опалубки.
Между кирпичами или камнями фундамента вбиваются металлические штыри, к которым прикрепляют металлическую сетку. Получается своеобразная арматура, которую заливают раствором бетона с мелким наполнителем щебня и гравия. Эта конструкция поможет значительно укрепить несущую способность данного угла дома и распределить его нагрузку по горизонтали и тем самым остановить оседание.
Такой способ дополнительного укрепления более приемлем для столбчатого фундамента. Укрепив таким образом две вертикальные сваи, под ними можно проложить деревянную или железобетонную сваю в горизонтальном положении, которая поможет увеличить несущую способность этой части фундамента еще в 2-3 раза.
Как делать несъемную опалубку для фундамента
Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.
Если на фундамент предполагается возложение большой нагрузки, необходима установка несъемной опалубки (конструкция из пенополистирола — та, которая не демонтируется после использования). В этой технологии есть свои плюсы: значительное утепление фундамента, простота монтажа, легкость узлов, хорошая звукоизоляция, пожарная безопасность, готовая гидроизоляция, устойчивость к грибкам. Очень важным достоинством является отсутствие подпирающих элементов, создается точная геометрия, высокая герметичность швов предотвращает утечку бетона.
Роется траншея 50-60 см. По низу траншеи насыпается и трамбуется дренажная песчаная подушка. Потом по дну утрамбованной траншеи заливается бетонный раствор толщиной слоя 5-7 см для выравнивания, на который после застывания укладывается гидроизоляция. Затем идет армирование. Нижние и верхние укрепляющие сетки из металлической арматуры вяжутся каленой проволокой по всему периметру создаваемого фундамента, они отстоят по высоте примерно на 20-25 см друг от друга.
В местах дверных проемов, углах здания и по периметру в соответствии с проектом к полотнам арматурной сетки вяжутся или привариваются вертикальные стержни арматуры диаметром 12 мм и высотой от 150-ти до 180-ти см, которые и стены.
Конструкция монолитного фундамента с использованием элементов стеновой опалубки.
После окончательного затвердевания бетонной подошвы на арматурные штыри надеваются блоки, при этом необходимо для дополнительной устойчивости вертикальные стыки блоков размещать посередине предыдущего нижнего ряда. Расчет арматурных прутьев выполняют исходя из размера и веса сооружения. Установленные между элементами опалубки крепежи обеспечивают сборку без дополнительных швов.
На все углы конструкции следует обращать особое внимание: необходимо скреплять стыки опалубки не самостоятельно, а применить специальные крепежные угловые элементы. Можно приобрести специальные доборные заглушки и соединительные элементы, при их использовании процедура скрепления и подгонки значительно упрощается, главное — следить за уровнем плоскостей при сборке
Если нужно дополнительное армирование для усиления фундамента, предусмотрены специальные пазы, в которые устанавливается арматурный каркас. Его части обвязывают специальной вязальной стальной проволокой.
После проделанных операций можно заливать фундамент.
Несъемную опалубку можно использовать и для монтажа столбчатых фундаментов. Основным материалом для нее выступают асбестоцементные трубы определенного диаметра. Расчет труб выполняется на основании необходимого количества свай. В данных случаях при помощи бура по разметке фундамента в отмеченных местах производится выемка грунта. Затем в подготовленные отверстия вставляют трубы и заполняют их раствором. Сами трубы становятся частью конструкции, поддерживая изначальную форму.
— это процедура, требующая ответственного подхода при выполнении каждого этапа изготовления конструкции
Именно поэтому при предварительной подготовке к строительству следует внимательно выполнить расчет, изучить все факторы, оценить и использовать все имеющиеся возможности и уделить внимание каждой мелочи
Первые признаки разрушения фундамента
Явным свидетельством того, что с фундаментом происходит что-то неладное, являются трещины и впадины у его основания.
В процессе усадки фундамент может дать трещину, которая не будет прогрессировать и потребует только косметического ремонта.
Для этого достаточно наклеить поперек трещины бумажную ленту и понаблюдать за её целостностью в течении 10 дней. Если по истечении этого времени лента останется целостной, в трещину достаточно затолкать битые кирпичи и забетонировать. В противном случае, станет ясно, что фундамент и в дальнейшем будет поддаваться разрушению, а потому необходимо вплотную заняться его восстановлением.
Ремонт фундамента своими руками можно произвести только для ленточного и столбчатого (свайного) типов. Ремонт железобетонных и бетонных конструкций потребует специфических знаний и навыков, а также наличия специальной дорогостоящей строительной техники, а потому произвести его своими силами вряд ли будет возможным.
Единственное к чему можно прибегнуть в этом случае — это его усиление. Схемы с пояснениями приведены ниже:
Усиление фундаментов: а — простое уширение фундамента; б — углубление и уширение фундамента; в -уширение фундамента железобетонными балками; г, д- перенос нагрузки от веса стены на буронабивные (или забивные) сваи, выполненные с двух сторон (г) или с одной стороны (д); е — перенос нагрузки от веса стены на монолитные железобетонные приливы; ж, з — переустройство ленточного фундамента в плитный ниже подошвы фундамента (ж) или в уровне подушек со шпоночными связями (з); 1 — стена; 2 -усиливаемый фундамент (материал фундамента на рисунках изображен условно); 3 — поперечная разгружающая балка (двутавр или швеллер); 4 — выборка паза под шпоночное зацепление; 5 — монолитный бетон; 6 — продольная разгружающая балка (двутавр или швеллер); 7 — болт; 8 — арматурный каркас (по расчету); 9 -усиливающая монолитная подушка; 10 — усиливающие железобетонные балки; 11 -буронабивные сваи; 12 -монолитные железобетонные приливы (балки); 13 — усиливающая монолитная железобетонная плита.
Виды съемной опалубки
Благодаря простоте реализации и экономичности, разборная опалубка популярна среди строителей и используется уже десятилетиями. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты. В настоящее время круг используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используется влагостойкая фанера, OSB-плита, ДСП и металлические щиты.
Дощатая опалубка
Доски и дощатые щиты — самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Чтобы бетонные стенки монолитного фундамента были ровными и гладкими, для устройства ограждающей конструкции применяется обрезная доска «щелевка» толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр не имеет особого значения, однако существует закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность проявления трещин в ее массиве. Самым подходящим вариантом будет доска с шириной от 200 до 300 мм.
Для досок и щитов опалубки подойдет любая древесина, которая есть в данной местности, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена – это главное достоинство дощатой опалубки при условии, что сборку и разборку будет выполнять сам застройщик. К недостаткам дощатого ограждения можно отнести большую трудоемкость и продолжительность на сборку и разборку.
Опалубка из плитных материалов
Следующими по популярности материалами для разборной опалубки считаются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материала относятся к категории плитных и на сегодняшний день это замечательная альтернатива классической древесине. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро соорудить оградительную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами щитов из фанеры служат деревянные брусья сечением 40 мм х40 мм. Соединять плитные щиты удобно с помощью саморезов по дереву. Среди строителей наиболее популярна ламинированная фанера из-за ее водостойкости и способности многократного использования.
Опалубка из металлических съемных щитов
Стальная и алюминиевая съемная опалубка
Можно применять для съемной опалубки стальные или алюминиевые щиты. Такой вид материалов дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и винты. Стоимость такого вида конструкции ограждения монолитного фундамента недешевая и целесообразно брать подобный материал для опалубки в аренду в строительных управлениях.
Монтаж несъемной опалубки для заливки стен
В данном случае сборку проводят из блоков, нанизываемых на заранее оставленные вертикальные прутья арматуры, по аналогии с предыдущей схемой в следующей последовательности:
- Настил рулонной гидроизоляции поверх ленты фундамента.
- Надевание блоков на арматуру, начиная с угла, защелкивание замков. На этом этапе осуществляется закладка дверных проемов, откосов, поворотов.
- Заложение продольных прутьев в специальные пазы с последующей привязкой к вертикальным стержням.
- Заливка раствора после 3 рядов, выгонка воздуха.
- Повтор действий с 2 по 4 пункты до окончательного набора высоты стены.
Несъемная опалубка собирается поэтапно, с проверкой уровня каждого ряда и всех углов и постепенным наращиванием армокаркаса. В последнем случае отклонения от 90 ° недопустимы, как изнутри, так и снаружи. Плотность и целостность изделий проверяются еще на стадии приобретения, их берегут при транспортировке и разгрузке. Каждый последующий ряд монтируется со смещением, проходы под коммуникации закладываются заранее, с размером отверстий не более 1/3 от высоты блоков.
Нюансы и рекомендации
Опалубка, изготовленная из пенополистирола, уступает остальным разновидностям в устойчивости и прочности стенок, при ее сборке, заполнении бетоном и в процессе эксплуатации учитывается ряд правил и рекомендаций:
1. Для заливки внутри используются строительные смеси с высокой подвижностью, достигаемой за счет ввода в состав пластификаторов, без крупного наполнителя с острыми гранями. Долговечность возводимых конструкций полностью зависит от марки раствора: чем она выше, тем лучше.
2.Уплотнение бетона и выгонка из него воздуха проводится в обязательном порядке, но задействие глубинных вибраторов требует осторожности, на этом этапе важно оставить стенки несъемной опалубки целыми и несмещенными. Некоторые производители готовых систем не допускают применения вибрационного инструмента для этих целей, этот момент обычно указывается в прилагаемой инструкции. Эффективным решением является выгонка воздуха штырями, движущимися по вертикали, такое уплотнение проще всего выполнить самому
Эффективным решением является выгонка воздуха штырями, движущимися по вертикали, такое уплотнение проще всего выполнить самому.
3. В идеальном варианте сборку блоков и заливку ведут с минимальными перерывами, при необходимости создания шва раствором заполняется только половина верхнего ряда. Монтаж более 3-4 рядов с целью возведения вертикальных стен без установки дополнительных подпор приводит к смещению и является нарушением технологии.
4. Работы ведутся в теплое время года, в противном случае бетон не набирает прочность.
5. Полученные конструкции нуждаются в защите от УФ и возгорания, обычно стены или наземные участки фундамента обшиваются гипсокартоном или оштукатуриваются, но для этих целей подойдут любые негорючие стройматериалы с минимальной толщиной в 3 см.
6. Их трудно реконструировать, создание сложных архитектурных форм возможно только при использовании специальных блоков. Для исключения ошибок изделия приобретаются с запасом и собираются по чертежу, при сомнении в своих силах стоит обратиться к профессионалам.
Если обнаружена трещина в фундаменте дачного дома
Установка маячков на трещину ленточного основания
Сначала нужно определиться, какое состояние повреждения в целом, и растет ли трещина дальше. Для этого нужно сделать следующие действия:
- Тщательно очистить трещину от налипшей грязи, деформированного бетона.
- Слегка промыть водой, желательно под давлением.
- На верхней, средней и нижней кромках установить специальные маркеры-маяки и указать на них время и дату установки.
- Маркер (маяк) нужно оставить в одном положении и регулярно смотреть, в каком он состоянии. Если со временем он разорвется, значит, трещина продолжает расти и нужно принимать меры по ее устранению. Если маркер остался на месте без изменений, то это может быть эксплуатационный дефект самого бетона, а также смещение армирующего пояса около трещины. Такие ситуации часто возникают в период зима-лето, когда грунт произвольно меняет свой уровень.
- Рекомендуется все наблюдения за состоянием маяков, регулярно заносить в тетрадь, так как специалисты смогут по полученным данным быстро найти причину их возникновения и предложить устранить ее эффективным способом.
Все подготовительные работы легко сделать своими руками, в качестве маяков могут использоваться готовые фабричные гипсовые полоски с утолщениями по краям. Вместо них эффективно показали себя стеклянные маяки с готовой шкалой. Принцип установки и эксплуатации в них идентичен.
Почему нужна замена фундамента под деревянным домом
Когда приходит время, как скажет опытный мастер, необходимость ремонта становится очевидной. Часто это можно понять по внешнему виду фундамента или деревянного строения, или если оценить фундамент под пристройку. О такой необходимости свидетельствует, например, то, что дом перекосило или же его часть, стены начали деформироваться, прогибаться. В таком случае приходится чинить фундамент под деревянный дом своими руками, чтобы он обрел достаточную прочность и мог нести нагрузки в дальнейшем.
Фундамент под деревянным домом рано или поздно будет нуждаться в ремонте.
Во время использования жилого помещения фундамент для деревянного дома подвергается самым разнообразным нагрузкам и влиянию различных факторов. Он оказывается чувствительным к перепадам влажности, изменением температуры, а также к осадкам и движению почвы, которая также со временем может изменяться по своей структуре. Если вовремя не остановить разрушение, дом может гораздо быстрее потерять свои эксплуатационные качества.
Часто причиной перекоса или растрескивания может встать некачественный цемент его неправильная заливка при несоблюдении должных требования к температуре и влажности. Иногда ошибка может прятаться даже в расчетах прочности. Как правило, такие ошибки видно сразу же после первого холодного сезона.
Также ремонта может потребовать и достаточно старое строения, фундамент под которым пролежал уже много лет.
Перед тем, как начать ремонт фундамента старого деревянного дома, нужно полностью осмотреть все нарушения основания дома или пристройки, даже те места, в которых их не видно.
Стоит помнить, что разные типы фундаментов требуют разного подхода к ремонту поэтому нужно рассмотреть их отдельно.
Обычно для постройки деревянных домов используется один из трех популярных видов фундамента. Известные типы фундаментов для деревянных домов:
- ленточный;
- свайно-ростверковый;
- монолитный.
В конце немного о том, о чём необходимо подумать сначала
В отдельных случаях бывает так, что все ремонтные работы, которые проводились в целях укрепления фундамента, не приводят к желаемому результату.
На стенах всё так же возникают трещины, подвал затапливает водой, а строение проседает в старых или новых местах. В этом случае стоит принять решение об изменении конструкции фундамента, который потянет за собой реконструкцию стен, перекрытий и т. д.
Таких нежелательных последствий можно избежать если прибегнуть к консультации специалиста еще до начала работ. Ремонт же можно проводить самостоятельно. А вот дельный совет от профи ещё никому никогда не оказался лишним.
Основная причина начала разрушения частного жилого дома – разрушение фундамента. Стены дома не принимают на себя большую нагрузку, так как кровля и стропильная система весят немного, а фундамент нагружен и весом стен, и массой перекрытий и кровли, и весом всех предметов интерьера в доме.
Поэтому первая конструкция, которая будет разрушаться – основание. И именно поэтому к его технологии возведения нужно относиться как можно тщательнее
Но даже качественный, прочный и надежный фундамент придется через какое-то время ремонтировать, и ремонт фундамента кирпичного частного дома– мероприятие не менее важное, чем его строительство
Варианты ремонта основания дома из кирпича
Ремонтные операции не настолько сложны, чтобы их нельзя было осуществить без помощи строительной компании – возможно, придется арендовать некоторые специальные инструменты и приспособления, но в основном восстановление или ремонт кирпичного фундаментапо силам любому хозяину. Только сначала нужно выяснить причины разрушения основания, и разработать план ремонта.
Основные причины разрушения основания
Среди причин разрушения фундамента кирпичного дома выделяют три основных — деятельность человека, недочеты при возведении фундамента и влияние природного фактора.
В первом случае, в процессе эксплуатации строения человеком может быть допущено замачивание фундамента водопроводной водой. При этом грунт и основа строения подмокает и промерзает в зимний период. Неграмотная конструкция фундамента или некачественный раствор могут также стать причинами его разрушения.
Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения):1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента
Последний фактор проявляется, в основном, сезонным пучением грунтов, при которых здание может подыматься в зимний и опускаться в теплый период года. И если первого и второго фактора можно избежать, то с третьим, в любом случае, приходиться считаться, особенно, тогда, когда речь идет о столбчатом фундаменте.
При существенных перепадах температур, которые характерны нашим широтам, в следствии пучения грунтов нередки случаи, когда наружный фундамент за сезон подымается до 10 см, внутренний же при этом остается на месте.Но намного страшнее для зданий с любым видом фундамента — оседание строения в грунт под своим собственным весом.
Как устранять трещины в ленточных основаниях
Один из способов устранения трещины в ленточном фундаменте дачного дома
Сначала нужно четко определиться с проблемой, впоследствии которой как раз и возникла трещина. Если это искусственный износ материала фундамента, тогда можно своими руками провести эстетический ремонт. Но если это нарушение в несущих способностях конструкции, тогда без усиления уже не обойтись.
Мелкие трещины малой глубины можно заделать специальными строительными смесями. Для этого полностью чистится трещина от грязи, промывается водой и заполняется грунтовкой. После того, как грунтовка подсохнет, всю трещину нужно заделать, причем обработать нужно все треснутые участки фундамента. Здесь используется морозостойкий финишный гипс, цементный раствор или эпоксидные смолы.
Если повреждения значительны, тогда ремонт уже будет довольно затратным и своими руками делать его уже сложнее. Таким образом есть несколько технологий ремонта:
- Усиление поврежденного участка фундамента новой стеной из кирпича или бетонных блоков с дополнительным армированием.
- Поднятие дома и укрепление поврежденного участка специальными столбами по всей длине.
- Расширение подошвы. Тогда нужно выкопать траншею глубиной до самой подошвы и укрепить стенки опалубкой. Внутрь установить арматуру, соединить ее с поврежденным фундаментом и все залить бетоном. По окончанию работ опалубку демонтировать, а вместо нее закрепить шар гидроизоляции.
- Также можно использовать метод инъекцирования, но его практикуют в тех случаях, когда технической возможности иными способами остановить рост трещин нельзя.
По времени, лучше всего, если в течении одного года, примерно раз в два месяца записываете в тетрадь наблюдения о состоянии маяков, если их несколько, трестнул – не треснул. Данные о раскрытии маяка записываем в миллиметрах и делаем наглядный график.
На практике, заливку подошвы или расширение существующих стен не используют, ведь стоимость всех работ будет соизмерима с возведением полноценного ленточного фундамента. Лучше сделать несущую кладку или вмонтировать буроинъекционные сваи.
