Главная / Разное / Какая вагонка лучше для бани

Какая вагонка лучше для бани

Содержание

Руководствуясь традиционным подходом,  после сборки основных ограждающих конструкций отделку начинают не ранее чем через полгода. Это период наиболее интенсивной усадки стеновых деревоматериалов естественной влажности.

Содержание

Материал природного происхождения изготавливается из известных пород деревьев, произрастающих повсюду.

Облагороженный вид «Экстра» — из хвойных видов и осины, считается элитным и подходит для внутреннего оформления.

Облицовочные доски сорта, А тоже относятся к высшему классу. В и С востребованы в наружном использовании. Кроме евровагонки существуют и декоративные виды (блокхаус).

Рейки отличаются по длине, и представлены в 4 размерах: 2 100 мм с последующим увеличением параметров на 30 мм — 2400 и т. д

В целом ассортимент позволяет выбрать материал относительно возможностей и представлений о практичности облицовки.

Кроме экологичной вагонки выпускается и полимерный аналог. Для конкретного помещения выбираются подходящие рейки определенного вида дерева, и приоритет зависит от назначения комнаты. Так, сосной не отделывают баню по той причине, что она реагирует на высокие градусы выделением смолы.

Для ванны и кухни актуальны пластиковые панели — красивые внешне, но не претендующие на сравнение с природной энергетикой дерева.

Стены из натуральных досок — это:

  • тепло
  • хорошая звукоизоляция
  • запах леса
  • долгая эксплуатация

Сделать облицовку несложно, если запастись терпением, и иметь хотя бы приблизительные навыки в работе с инструментами.

На стадии подготовки доски покрывают защитным составом (базовый «Пинотекс»). Для оттенка обрабатывают морилкой или лазурью (например, «Белинка»), но это уже на финишном этапе.

После процесса их требуется хорошо высушить, и за сутки до начало работ занести в дом, чтобы дерево потом не рассохлось.

Монтаж кляймерами, гвоздями и скобами

Установка вагонки происходит на обрешетку. Для этого нужно купить рейки или нарезать их самому с дюймовых досок требуемой длины.

Готовые отрезки должны плотно прилегать к стене с шагом фиксации в 50 см. Первоначально рама конструкции выравнивается посредством уровня или отвеса.

Пространство между рейками обрешетки обеспечит циркуляцию воздуха и долгую и качественную эксплуатацию. По всей площади раскладывается утеплитель, на него — гидроизоляция. Оба слоя не только сохраняют тепло, но делают стены шумонепроницаемыми. В нашем случае вагонка крепится на обрешетку, которая обязательно обрабатывается антисептической грунтовкой.

Способ выбора крепления остается за вами. На самом деле их несколько, и вы определите для себя каким образом будет удобно вставить шип в углубление доски.

выполняется:

  • скобами
  • шурупами
  • гвоздями
  • кляймерами

Чем будем крепить?

Касательно фиксации нужно отметить, что следует быть осторожным в действиях, иначе можно расщепить планку. При варианте с гвоздями эксплуатируйте добойник — это поможет полностью утопить шляпку в полотне, но постарайтесь не повредить паз.

  1. В потайном способе крепежа планка прибивается в пазы доски. Легкий прием — вагонку заколачивают гвоздями с миниатюрными шляпками в любом порядке. Смотрится это грубовато и в основном применяется при обшивке помещений второстепенного назначения.
  2. Кляймеры, из оцинкованной жести, продаются специально для деревянных планок в комплекте с гвоздями. Они разные по размерам и формам, и подбираются касательно толщины пазов и сорта материала. Острые зубцы врезаются в доски с одной стороны, с другой — приколачиваются к рейкам обрешетки.
  3. Приемлемы для работы скобы. Острые элементы без труда пробивают паз, и крепко держат планку. В этом варианте желательно обладать навыками работы с пистолетом, чтобы прицельно «стрелять» в точку соединения.
  4. Декоративные шурупы — альтернатива перечисленным возможностям. В итоге получается эстетичная поверхность с несложной техникой фиксации.

Если вы определились с этим моментом, пора переходить непосредственно к процессу. Еще до начала возведения обрешетки требовалось определиться с векторным направлением обшивки, и теперь следует только выровнять направляющие.

При желании уложить вагонку горизонтально — создадите визуальное впечатление широкого помещения. При вертикальном устремлении дощечек — потолок приподнимется, но пространство сузится. Предпочтение за вами.

Горизонтальная версия

Принцип расположения планок начинается от потолка с продвижением к полу с аналогичным направлением пазов. Это исключит попадание мусора и мелких фрагментов извне, также возможность для проникновения влаги.

  1. Соединять вагонку с обрешеткой будем кляймерами. Элемент вставляется в углубление предыдущей детали из дерева и приколачивается гвоздями.
  2. В поддержку ровной стены следует через каждые 10 планок вымерять расположение вагонки уровнем.
  3. Последний деревянный элемент подгоняется в соответствии требуемых размеров ножовкой. Граница стыка стены и пола декорируется плинтусом.

Примечание к работе с вагонкой блок-хаус, внешне похожей на оцилиндрованное бревно.

  • Паз должен быть устремлен вверх и сторона доски, согласно идее, обязана скрывать границу соединения. В принципе не должно оставаться зазоров, а во избежание оных, планки подгоняются молотком или отрезком рейки.
  • Детали соединяются с обрешеткой гвоздями с небольшими шляпками, которые успешно прячутся под последующим элементом.

Осталось привести в порядок угол. Для его декорирования между планками вставляется брус, маскирующий продольную щель, к тому же уберегаюший от сквозняков. Облицовка готова.

Вертикальная обшивка

Схема расположения вагонки с устремлением кверху начинается от угла. Все просто: в первую облицовочную деталь вставляются кляймеры и прибиваются к обрешетке. Шляпки потом скроет вставленный уголок или их позволительно откусить бокорезами

Дальнейшие действия полностью дублируют вышеизложенный принцип, и ровное полотно образует безупречно оформленную стену.

На финишном этапе приколачиваются красивые рейки, плинтуса и уголки.

Подготовка к обшивке

В начале устраняют щели, трещины, поверхность, выравнивают деревянными прокладками. Потолок, стены обрабатывают средствами против плесени, грибка. Если требуется, прокладывают электрические провода.

Следующий этап – утепление. Рулонные тонкие утеплители крепятся гвоздями либо степлером.

Если в качестве утеплителя используются специальные плиты (маты), их помещают между рейками обрешетки.

Брусья набивают с учетом размеров приобретенного утеплителя. Образовавшиеся щели герметизируют монтажной пеной, самоклеящейся лентой.

Чтобы воспрепятствовать проникновению в утеплитель влаги, на обрешетку накладывается пароизоляция (фольга, пленка).

Нельзя использовать толь: под воздействием жары она выделяет специфический запах.

Новейшие утеплительные материалы влаги, высоких температур не боятся. Например, пеностекло, поверх которого не обязательно укладывать пароизоляцию.

Как правильно крепить

Первым обшивают потолок, затем стены. Пол в парилке обычно выкладывается плиткой, наверх помещается деревянный решетчатый настил.

На стенах парилки, чтобы в пазах не застаивалась влага, вагонку размещают вертикально либо по диагонали. Работа начинается из угла.

Существует четыре способа крепления вагонки:

С использованием кляймера (специального зажима). Первую и последнюю панели крепить на каркас саморезами.

В паз закрепленной доски вставляют следующую, на внутренний выступ которой навешивают кляймер.

Последний фиксируют на обрешетке (саморезами или гвоздями). Далее крепить панели нужно только, после окончательной фиксации предыдущих элементов.

Метод косого вбивания гвоздей – необходимо крепить под углом потайными гвоздями в паз. После вбивания гвоздя шляпку следует утопить добойником.

Дощечки прибивают простыми гвоздями. После места крепежа затирают мелкой шкуркой. Способ довольно сложный. Но иногда без него не обойтись.

Прямое вбивание крепежа в шип панели – применяется при креплении обычной вагонки, профиля софт-лайн.

В прилегающий к обрешетке шип гвоздики вбиваются прямо, утапливаются добойником. Метод проще предыдущего, риск брака меньше.

Сквозное крепление представляет прямое ввинчивание самореза в брусок. Применяется для сооружения сидений, полка.

Крепление на стене вследствие заметных на ней отверстий будет неэстетичным.

Стоимость внутренней отделки

Цена вагонки помимо вида древесины, сорта зависит от размеров. Согласно стандартам ширина может доходить до 150мм, толщина в пределах 12–25мм, длина до 6м. Внутреннюю отделку парилки предпочтительно выполнять тонким стройматериалом.

Продается вагонка по кв.метрам, чаще по кубическим. Одного метра кубического достаточно для обшивки площади в 70 м2. Цена кубического метра простой вагонки из осины обойдется в 35–48 тыс.руб. (500–700 за кв.м); евровагонки сортов эконом 8–17, экстра – порядка 50 тыс.руб.

Стоимость услуг по обшивке в среднем будет порядка 8 долларов США за 1м2. Конкретный размер зависит от цены материала, сложности, условий работы.

Когда можно приступать к отделке вагонкой

Известно, что конструкции всякого новостроя некоторое время подвержены разного рода подвижкам, связанным с осадкой фундаментов, уплотнению стыковочных узлов, усушкой материалов. Это означает, что происходят деформационные изменения геометрии отдельных элементов и, соответственно, всего здания в целом. Подобные процессы отчетливо проявляются на постройках рубленых из сырой древесины. Ведь одноэтажная коробка может за год-два стать ниже на 10 см и более. Сжимающаяся древесина создает огромные напряжения, которые способны нарушать целостность коммуникаций, перекашивать оконные и дверные проемы, портить отделку. Поэтому, если у вас сруб или баня из иных пиломатериалов, которые также дают определенную усадку, возникает логичный вопрос – когда можно начинать обшивку вагонкой внутренних помещений?

Руководствуясь традиционным подходом,  после сборки основных ограждающих конструкций отделку начинают не ранее чем через полгода. Это период наиболее интенсивной усадки стеновых деревоматериалов естественной влажности. Конечно, многое зависит от погодно-климатических условий, начальной влажности леса и прочего. Поэтому ожидание отделочной готовности сруба может растянуться на год-полтора. Но даже, если у вас постройка из бруса камерной сушки либо вообще из кирпича или газобетона, ей следует дать выстояться хотя бы 2-3 месяца, что бы обшивка бани вагонкой не пошла волнами или трещинами под воздействием осадочных деформаций

Что же делать, когда отсутствует желание или возможность выжидать окончания подобных динамических процессов? Например, если возводится банно-бытовой комплекс, как единственное жилье на небольшом участке. Сегодняшние профессиональные мастера все чаще стали прибегать к технологии «плавающего» каркаса. Тем не менее, такая отделка бани внутри вагонкой довольно просто выполняется своими руками.

Особенности монтажа «плавающего» каркаса

Суть «плавающего» метода заключается в том, что узлы крепления брусьев стеновой обрешетки изготавливаются с возможностью вертикального смещения конструкции облицовки без нарушения её целостности. Для этого используют один из нескольких доступных способов. Например, применяют кронштейны с продольными прорезями, для удерживания направляющих каркаса. Либо в вертикальных брусах изготавливают сквозные пропилы(200 мм), через которые элементы обрешетки анкерными шпильками крепятся к стене.

Пропилы дополнительно обрабатываются фрезой, чтобы обеспечить потай гайки шпильки. Нижнюю часть бруса можно жестко крепить к полу (желательно обеспечив вентзазор), а вот его верхнюю часть и обшивку вагонкой изготавливают ниже перекрытия на прогнозируемую величину усадочного уменьшения высоты помещения.

На потолке каркас монтируется на кронштейны любых типов. Главное – не связывать плоскость потолка и стены. Данное условие монтажа касается также и угловых сопряжений облицовок по разным стенам. То есть, после завершения отделочных работ во всех углах помещения должны оставаться небольшие компенсационные зазоры, которые накрываются вертикальными или горизонтальными плинтусами.

В остальном вагонка для бани на «плавающем» каркасе устанавливается по тем же принципам, что и на обычном жестком.

Что такое вагонка

Вагонка – это обшивочный материал из дерева, обработанного особым способом, сухой и дышащий. Он состоит из досок, которые крепятся шпунтовыми соединениями.

Требований при отделке бани вагонкой немного: если отделка наружная – нужна сухая погода, а если внутренняя отделка зимой – помещение должно отапливаться.

Древесина для вагонки

Если в жилых помещениях стены отделывать предпочитают хвойными породами (сосна, ель), то отделка бани вагонкой происходит с использованием лиственных пород, которые и рассмотрим подробнее.

Ясень

Ясень – ценнейшая лиственная порода. Он почти не расщепляется, он упругий и плотный и по свойствам напоминает древесину дуба. Текстура этой древесины выразительная и яркая, а волокна – сероватого цвета с розовым или желтым оттенком.

Береза

Будучи легкой в обработке, береза не используется при отделке влажных помещений бани, поскольку портится и гниет при длительном воздействии влажного воздуха.

Дуб

Имея древесину легендарного качества, может подарить вам очень прочные, плотные, тяжелые и красивые доски. Используется не только при отделке бань, но и при изготовлении мебели высшего качества, прочной и долговечной.

Что дает облицовка парной

Постепенно начало появляться все больше приверженцев мыться «по-белому», а парную стали отделять от моечной. Это позволило уменьшить помещение парилки, следовательно, сократилась площадь поверхности её стен и их термодинамический потенциал. Теперь, чтобы натопить ставят небольшие, но мощные печи, тщательно изолируя отток тепла в ограждающие конструкции. Для этого их обшивают многослойным теплоизолирующим покрытием.

С одной стороны это позволяет:

  • ощутимо снизить время подготовки парной к гигиеническим процедурам;
  • получать различные отделочные варианты стен и потолков;
  • применять для строительства бани все те материалы, что и для любых других построек;
  • сэкономить на толщине стен, в том числе, уйти от использования громоздкого бревна (могли быть в обхват и более).

Если же принимать во внимание и отрицательные аспекты обшивки бани вагонкой, то с другой стороны, многослойное покрытие с применением наборной облицовки исключает из теплофизических процессов массивы ограждающих конструкций. Они перестают участвовать в аккумулировании тепла, а это означает, что подтапливать приходится постоянно на протяжении всего банного ритуала

Сложнее также поддерживать и режим высокой влажности характерный для традиционных русских бань.

Плюсы и минусы древесины

Отделочная древесина имеет ряд незаменимых плюсов:

Виды вагонки по креплениям.

  1. Она создает особенный благоприятный, в смысле влажности воздуха, микроклимат. Благодаря своей структуре впитывает излишки водяных паров и увлажняет воздух, когда он слишком сух.
  2. Древесина обладает приятным запахом, особым для каждой породы, использованной при отделке, чего не заменит ни один синтетический материал.
  3. Благодаря современным технологиям обработки дерева вы получаете очень прочный, долговечный и влагостойкий материал, требующий минимального ухода и минимальных затрат.
  4. Древесина – экологически чистый материал, который обладает прекрасными тепло- и звукоизолирующими свойствами.
  5. Отделка бани материалами из древесины не требует выравнивания или подготовки стен, как, например, при выкладывании керамической плитки.
  6. Работать с древесиной своими руками приятно и несложно.

К сожалению, стоит отметить, что есть у таких материалов и минусы:

  1. Перепады температуры и влажности негативно отражаются на структуре древесины.
  2. Дерево огнеопасно, и в помещениях, отделанных им, необходимо строго соблюдать правила пожаробезопасности.
  3. Любая порода древесины может служить средой питания и размножения грибков и насекомых. Хотя надо отметить, что при производстве отделочной древесины она проходит обработку против такой напасти, а специальные лаки помогут вам подстраховаться.

Классы вагонки

Вагонка, сделанная из древесины, распределяется по нескольким уровням качества:

  1. Экстра-класс. Самая дорогая и качественная, совершенно гладкая.
  2. Классы А и В. Менее дорогая, но и менее качественная вагонка, в которой могут попадаться неровности или небольшие сучки.
  3. Класс С. Обладает максимальным количеством сучков на квадратный метр. Это самый дешевый отделочный материал.

Профиль вагонки

Вагонка, изготавливаемая как в “четверть”, так и в “шпунт”, бывает трех-, полутора- и шестиметровой длины.

Ввиду того, что не всегда можно было обеспечить плотный стык досок – ведь они двигались друг относительно друга – вагонка, ранее выпускаемая с определенной четвертью, стала всё чаще выпускаться в “шпунт”, со специальными пазами для крепления. Упаковка материала происходит по 10 досок в термоусадочную пленку.

Усыхание материала

Со временем вагонка усыхает, и между досками могут появиться зазоры, ввиду уменьшения её ширины. Если древесина обладает высокой естественной влажностью, слабеет сцепление между досками.

Лучший вариант в этом случае – изначально использовать вагонку, высушенную в камере. Тогда её влажность не может быть меньше 12%, и усыхает она очень медленно. В целях сплочения ссохшейся вагонки, её следует оторвать от каркаса.

Евровагонка

Евровагонка – материал высокого качества, который при высыхании очень медленно меняет ширину. Также, ввиду своей долговечности и чрезвычайно простой эксплуатации, несмотря на более высокие, чем у российских производителей, цены, материал очень экономичен в финансовом смысле.

При первых признаках влияния времени обрабатывается обычным декоративным воском и вновь приобретает первозданный вид. Одним из главных отличий евровагонки от российского ГОСТа являются продольные вентиляционные канавки с обратной стороны.

С их помощью выделяется конденсат, снимается внутреннее напряжение материала, которое вызывается перепадами влажности и температур. Имеется также пазо-гребное соединение большей глубины.

Вагонка для бани

Древесина отличается простотой в применении, пользой для здоровья, способностью создавать уют, хорошими звукоизолирующими свойствами. Обшивают вагонкой и бани, и сауны, и дачи. Внутри помещения ею обшивают стены, полы и потолки, делая их гладкими и ровными.

В бане не обойтись без вагонки, которая, в случае не только внутренней, но и внешней обшивки, может создавать приятный вид здания, обшитого под “бревно” или “брус”. А внутри будет тепло, уютно, в меру влажно и очень комфортно. И в жару, и в холод вагонка может сохранять свой вид неизменным до 10 лет, благодаря особым составам.

Плюсы отделки вагонкой

  1. Это красиво.
  2. Она прослужит вам долгие годы.
  3. Вагонка хорошо изолирует звуки и тепло.
  4. Она не подвержена гниению.
  5. С помощью вагонки можно маскировать провода и недостатки поверхности.
  6. Она легка в обработке.

Разные способы монтажа

Перед началом работ важно определиться с методом установки вагонки. Их несколько, а мастер должен выбрать для себя наиболее удобный

Вагонка имеет вид отдельных дощечек, с одной стороны которых имеется углубление, с другой – шип. Он вставляется в углубление следующего элемента. Крепеж можно сделать потайным или наружным, его осуществляют декоративными шурупами или простыми гвоздями, а также степлерными скобами или кляммерами. Главное — не повредить отделку, чтобы не расщепить древесину и не испортить внешний вид материала.

Монтаж вагонки своими руками нужно выполнять с особой аккуратностью, шляпка гвоздя должно быть скрыта в древесине, для чего следует использовать добойник

Важно не сколоть паз, в этом случае крепеж окажется ослаблен. Если вы предпочтете скрытый метод крепления, то вагонка должно быть прибита или прикручена к обрешётке со стороны паза в точке стыковки с шипом

Если вы допускаете тот момент, что крепеж может быть виден, дощечку можно прибить гвоздями с маленькими шляпками. Они разбрасываются по всей облицовке хаотично. Этот способ крепления является более простым и быстрым, но такая ошибка выполняется при облицовке подсобных помещений.

Какую вагонку выбрать для бани

Прежде всего, выбранный материал, должен отвечать таким требованиям:

  • обладать высокой теплоизоляцией,
  • быть удобным в использовании,
  • иметь высокую водонепроницаемость и жароустойчивость,
  • выступать экологически чистым материалом,
  • быть экономически выгодным,
  • иметь большой срок эксплуатации.

Принято считать, что наиболее подходящая вагонка для парной, будет из лиственных пород деревьев, это осина, липа или ольха.

Если для обшивки бани использовать ольховый материал, то лучше применять его непосредственно в парилке, а для других комнат, можно подобрать более дешевые и приемлемые варианты. Она имеет очень нежный розовый оттенок, но найти материал, действительно высокого качества довольно трудно.

Еще, иногда используется береза для отделки бани. Но довольно нечасто, так как помимо низкой цены, положительных характеристик она не имеет. От повышенной влажности появляется гниение и трещины. Использовать ее можно только для сухих комнат, а для парной она не подойдет.

Если же использовать хвойные породы, то отделывать ими лучше, не саму парилку, а другие комнаты, которые имеются в бане. Это может быть комната для отдыха и предбанник.

Но заготовки из лиственницы, при этом, слишком быстро дают трещины, поэтому их используют не так часто.

Также, все породы древесины, делятся по сортам. Определяются они внешними критериями, а поэтому выделяют такие:

  • вагонка класса экстра или премиум. Без изъянов и дефектов, внешне имеет преимущества среди остальных. Также отличает ее и повышенная стоимость.
  • вагонка класса А, В, С. Вагонка, имеющая внешние дефекты. Для того, чтобы сэкономить, и не отделывать всю баню дорогостоящим материалом, такую вагонку применяют в малозаметных местах.

Поэтому, когда необходимо решить, вагонка для бани какая лучше подойдет в конкретном случае, нужно ознакомиться с характеристиками всех основных материалов. И после этого принимать решение, какая вагонка будет использоваться для отделки вашей бани.

Здесь все будет зависеть от личных пожеланий и экономических возможностей. Хорошо, что на сегодня, производители предлагают большой ассортимент и широкое ценовое разнообразие в выборе данного строительного материала. Поэтому любой потребитель сможет удовлетворить свои запросы и пожелания.

Как осуществляется монтаж

В зависимости от навыков, монтаж можно осуществить несколькими способами. Каждый из них отличается как трудоемкостью, так и факторами финансовых затрат. При работе по деревянному каркасу лучше использовать гвозди, а при нашивке, когда монтаж производится непосредственно на утепленные бетонные стены, применяются шурупы и комплекты «новосел». Монтаж можно произвести следующими способами.

Сквозной, на гвоздь или шурупы

Вагонку в парилке можно просто прибить через лицевую часть. Для этого делают небольшое углубление, по диаметру равное шляпке гвоздя. После чего планку нужно крепить, утапливая гвоздь впотай.

У такого способа есть достоинства – монтаж производится быстро, не требует особых навыков, финансовых вложений. Недостатки, особенно в парилке, более весомы – металлический гвоздь сильно нагревается и способен принести массу неприятных ощущений. Кроме того, в парной шляпки со временем заржавеют и начнут формироваться неэстетичные потеки по поверхности отделки.

Различные способы крепления деревянной вагонки

Сквозной с маскировкой

Способ, который можно выбрать, если монтаж производится на бетонную стену. Такой монтаж аналогичен вышеописанному, за исключением того, что шляпка маскируется. При работе шурупами это довольно удобно.

Высверливается углубление, производится крепление, отверстие закрывается штифтом. Он обрезается по поверхности вагонки, а затем шлифуется. Так достигается простота и эстетичный вид. Подобный монтаж можно применять и в парилке, если используются шурупы из нержавеющих материалов.

Потайной через паз

Суть состоит в том, что крепление производится на гвоздь или шуруп, которые расположены под углом так, чтобы шляпка скрывалась в пазе, одновременно не мешая располагать там следующую полосу.

Потайной сквозь полку

Некоторые типы профилей, в частности, «евро» и «софтлайн», имеют довольно большую полку, сквозь которую легко забить гвоздь или вкрутить шуруп. Следующая полоса вагонки скроет головки, и соединение не будет заметно. Это монтаж, который одновременно не предъявляет требований к навыкам исполнителя и гарантирует отличный внешний вид вагонки.

На кляймеры

Самый затратный способ, для которого необходим подготовленный каркас с планками, имеющими как можно более ровную поверхность. Однако для исполнителя он идеален – никаких сложностей, на полосу монтируется специальное крепление, которое затем достаточно прибить к каркасу.

Какой монтаж ни был бы выбран, нужно учитывать одну вещь. За исключением вертикального расположения полос, паз каждой детали должен располагаться внизу. Это предохранит от накопления влаги, конденсата и надолго сохранит вагонку в хорошем состоянии.

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

  • вагонка;
  • сосновые рейки с сечением 40х20 мм;
  • антисептический состав;
  • деревянные прокладки;
  • шурупы с пластиковыми дюбелями;
  • 2 шнура;
  • отвес;
  • шуруповерт;
  • электролобзик или мелкозубцовая пила;
  • финишные гвоздики с тонким основанием и маленькими шляпками;
  • молоток;
  • керн с тупым концом или пробойник;
  • кляймеры — специальные металлические скобы;
  • гвозди, шурупы или строительный степлер для крепления кляймеров.

Укладка обрешетки для крепления элементов

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Монтаж элементов вагонки

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки

Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки — кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

Подготовка к проведению работ

Перед тем как приступать к установке облицовки для стен, деревянную вагонку предстоит подготовить, обработав ее защитными составами, которые исключат порчу древесины. Материал не будет гнить, его не станут разрушать насекомые, а на поверхности не образуется плесень. При желании древесина может быть обработана морилкой или лазурью, тогда стены обретут желаемый цвет. Если вами была выбрана деревянная вагонка, монтаж отделки следует производить только после тщательной просушки, которая достигается акклиматизацией внутри дома в течение суток. Но это не весь перечень подготовительных работ: нужно будет установить несущую конструкцию, рейки которой могут быть приобретены в готовом виде или нарезаны из дюймовой доски с небольшим сечением. Для этого мастеру предстоит использовать электропилу.

Элементы обрешётки устанавливаются на поверхность с помощью шурупов или саморезов, при этом между досками нужно обеспечить шаг в пределах от 50 до 60 сантиметров. При сооружении системы каркаса нужно выровнять несущую конструкцию с помощью отвеса или строительного уровня.

Установка вагонки

Этап подготовки

  1. Перед началом работы необходимо просчитать все площади поверхностей, где планируется укладка вагонки.
  2. Далее следует закупить то число досок, которое потребуется по расчетам. Обязательно к этому количество добавить еще небольшое количество в размере десяти процентов от общего.
  3. Желательно при выборе дощечек выбирать их такую длину, чтобы возможные отрезы были минимальны, это позволит сэкономить.
  4. Если речь идет о внутренней отделке жилых помещений, тут потребуется вагонка еловая или сосновая, ширина ее может быт от 80 до 110 см, а толщина в диапазоне 12-16 мм.
  5. Влажность вагонки не должна превышать 12%, поскольку при усадке и высыхании могут образоваться щели, в результате чего сами доски будут расходиться в дальнейшем.

Установка вагонки не вызовет трудностей

Дальнейший этап – определение варианта укладки вагонки. Если речь идет о том, чтобы обшить небольшую комнату с высоким потолком, то тут следует укладывать материал горизонтально. Если же стены слишком высокие, для упрощения задачи и экономии материала следует применить вертикальную кладку. Иногда применяется способ монтажа в виде елочки, однако используют его чаще всего при оформлении стен снаружи.

Важный этап – подготовка самой вагонки, которую необходимо распаковать и уложить в помещении, где планируется ее кладка, чтобы материал прошел так называемую акклиматизацию и не подвергался дальнейшей деформации.

Установка обрешетки

Прежде чем приступить к офорлению каркаса-обрешетки, следует максимально выровнять стены. Допустим, если в качестве основы для укладки каркаса используется поверхность из неоцилиндрованного бревна, обязательно выступающие части бревен следует срубить топором, а затем выровнять рубанком.

Проведя подготовку, следует приступить к монтажу обрешетки. Чаще всего используется технология укладки вагонки в вертикальном положении, ее и рассмотрим, приступая к выполнению обрешетки.

  • Нижний брус устанавливает по уровню пола, а верхний по уровню потолка.
  • Ровность их установки можно проверить при помощи уровня или отвеса.
  • Между брусьями по углам следует натянуть шнурки, к ним далее с шагом в 1,5 метра добавляются еще по одному.
  • Крепить бруски следует на расстоянии 90-100 см между ними при помощи саморезов. Если на стене находятся неровности, следует выровнять обрешетку в одну плоскость при помощи подкладок под бруски. Но использование саморезов является обязательным.

Установка вагонки на стену

Дощечка за дощечкой – это просто!

Укладывать вагонку следует с угла комнаты, причем самое тщательное внимание следует уделить установке первой дощечки, выровнять уровнем ее вертикальность, а также прикрепить к брускам основания.
Устанавливать ее необходимо в угол гребнем, паз будет всегда идти в открытой стороне, в него забиваются финишные гвозди. Кроме того, со стороны паза возможна установка кляммера, если такое планируется

Соответственно, следующая вагонка своим гребнем будет перекрывать место крепления предыдущей (фото).
Каждая вагонка с верхней и нижней части крепится ближе к краю, это потом позволит скрыть ее часть плинтусами или потолочными карнизами.
В том случае, если одна из досок не ложится целиком в угловой части помещения, лишнюю часть ее следует спилить по всей длине при помощи электролобзика. При установке материала следует учитывать возможную усадку дома и изменение размеров дощечек в случае изменения уровня влажности. Желательно между верхним и нижнем уровнем комнаты оставлять небольшой зазор, который в дальнейшем закроется плинтусами.

Использование вагонки для дверных проемов и окон

Наиболее сложный момент в работе обшивки вагонкой помещения, является оформление дверных и оконных проемов. В том случае, если в процесс укладки вагонки у дверного откоса или оконного проема вагонка будет выступать за него, следует лишнее спилить лобзиком, предварительно отмерив карандашом. В процессе финишной отделки откосы можно декорировать уголками из пластика и дерева.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*