Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Продуманный, правильно реализованный в технологическом плане забор позволит не только оградить территорию, укрепить склон, но и разнообразить окружающий ландшафт.

Подготовительный этап разметка и подготовка базы под фундамент

Перед тем, как ставить забор из профлиста, необходимо произвести предварительную подготовку территории.

Все действия элементарны, но они должны быть произведены строго в определённом порядке, который рассмотрим подробнее:

1. Очерчивание периметра будущего забора. В каждом углу вбиваем кол (маячок) и соединяем с остальными колышками с помощью толстой нити.
2. Определение с помощью уровня высоты забора в разных его частях. Это зависит, прежде всего, от рельефа поверхности, поэтому забор может быть как ровный, так и по типу лестницы.
3. Выкапывание отверстий под опорные столбы или траншеи под неглубокий ленточный фундамент. Во втором случае траншея должна быть глубиной примерно 0,2 – 0,25 м и шириной 0,25 м.
4. Изготовление опалубки (временной конструкции из дерева для придания бетонным конструкциям определённых параметров). Для этого заблаговременно размечаем землю, с помощью рулетки замеряем каждый лист металлопрофиля и отнимаем 10 см (для соединения внахлёст). Затем ставим на земле соответствующие пометки на одинаковом расстоянии.
5. Армирование будущего фундамента. Оно представляет собой вертикальную обрешётку в два ряда. Собирается своими руками из прутьев длиной 40 см и трёх максимально длинных для того, чтоб они тянулись во всю длину фундамента. Сборка происходит сперва горизонтально, а затем – укладывается в нужное положение. Чтобы рассчитать их количество, нужно протяжённость всего фундамента умножить на 2 и разделить на длину одного прута. Для стыков пригодится мягкая проволока, которая должна связать их намертво.
6. Засыпание низа траншеи песком и фрагментарно битым кирпичом или другим строительным мусором. Делается это с целью избегания контакта армирующей решётки с грунтом, так как металл от этого прогнивает и долговечность фундамента, а значит, и забора уменьшается.

После выполнения подготовительного этапа мы вплотную подошли к главному процессу – установке фундамента и собственно самого забора.

Для строительства деревянного забора можно использовать столбы из дерева

Увеличить долговечность деревянного забора можно, пропитав сторону, которая будет находиться в земле, битумной пропиткой в два слоя.

Срок службы деревянных столбов максимум 15 лет, оно подвержено процессам гниения. Увеличить его долговечность можно, пропитав сторону, которая будет находиться в земле, битумной пропиткой в два слоя. Сначала нанести первый слой, подождать пока он высохнет, и нанести второй слой.

Если хозяин решил устанавливать столбы без помощников, то на нижнюю часть столба нужно прибить крестовину для устойчивости. Есть еще один способ установки деревянных столбов. Во избежание соприкосновения дерева с землей, туда бетонируется изготовленный из металла анкер. В него болтом с гайкой крепится столб.

Варианты обустройства на проблемной местности

Если перепады высоты грунта составляют от 10%, участок считается неровным. Сложность заграждения такой территории состоит в том, что конструкция должна выполнять не только разделительную, защитную функции, но и укрепляющую (удерживать почву, предотвращая ее сдвиг).

Выровнять забор на неровном участке можно, предварительно засыпав ямы грунтом так, чтобы вся территория под застройку находилась на одном уровне. Это исключит в последующем необходимость стыковки секций ограды разной высоты. Но выравнивание склона проводить не всегда целесообразно, поскольку данный процесс, при больших неровностях поверхности, потребует больших трудо- и финансовых затрат.

Альтернативой выравниванию участка может стать устройство забора, основание которого будет сооружено с учетом особенностей рельефа местности. Так фундамент не только обеспечит устойчивость ограждающей конструкции, ее прочность, но и укрепит склон.

Забор на уклоне сооружают:

• с повторением рельефа грунта;
• при помощи установки секций разных по высоте но, выровненных по верхнему краю;
• ступеньками. Когда каждый пролет располагается чуть ниже предыдущего.

Советы по монтажу забора из профнастила высотой до 2 метров при использовании двух поперечных лаг.

Схема забора из профлиста

Большой популярностью пользуется ограда из профнастила имеющая высоту до 2 метров. В качестве опорных стоек применяются профильные трубы с сечением 60 на 60 мм, толщина стенки составляет минимум 2 мм.

При поперечных лагах подойдет труба из металла размером сторон 40 на 20 мм. Стальной каркас покрывается эмалью и грунтом. В этих целях можно с успехом использовать комплексные лакокрасочные материалы, которые специально производят для металлических поверхностей, а также их можно наносить даже на ржавчину.

Лучше воспользоваться стеновыми марками профнастила для самого полотна ограды. К ним относятся С20 и С21. Если вы будете использовать марку С8, то в таком случае придется проводить монтаж дополнительной лаги посередине, за счет того что поперечная жесткость такого материала не буде достаточной для крепления в две точки.

Крепление профнастила, как правило, проводится  оцинкованными саморезами, они на много лучше заклепок. Если вы выбрали для забора профлист с цветным покрытием, то будет лучше воспользоваться саморезами, которые окрашены под  общий тон забора.

При желании можно использовать декоративные накладки разных цветов, чтобы избежать сплошного массива  или выложить  опорные стойки из кирпича,  или же камня.

Как правильно поставить деревянный забор

Необходимые материалы и инструменты:

• Опорные столбы. В качестве опорных столбов можно использовать длинные брусья квадратного сечения (80х80 или 100х100 мм), сделанные из дерева твердой породы, или готовые металлические столбики. Длина опорных столбов должна быть не менее желаемой высоты забора плюс еще 80-100 см.;
• Несущие брусья, которые будут крепиться к опорным столбам в горизонтальном положении. Для легкого деревянного забора достаточно брусьев сечением 40х50 мм. Длина брусьев — от 2,5 до 3 метров;
• Доски или планки для составления самого забора — ширину выберите на свое усмотрение;
• Различные столярные, плотницкие и слесарные инструменты: ножовка, рубанок, стамески, отвертки, молоток, плоскогубцы, наждачная бумага, гвозди, шурупы и саморезы;
• Песок, щебень, цемент, лопата и корыто для замешивания бетона;
• Материалы для обработки и отделки древесины: антисептическая пропитка, морилка, олифа, лак или краска для наружных работ.

1. Наметьте линии установки забора – по углам участка вбейте колышки и соедините их низко натянутым шпагатом. Отметьте места установки столбов для калитки или ворот.
2. Измерьте длину каждой стороны забора. Рассчитайте длину одного пролета забора. Для этого разделите стороны на равные промежутки величиной от двух до двух с половиной метров. Колышками отметьте места установки опорных столбов.
3. В месте установки каждого столба лопатой или буром сделайте неширокие ямы глубиной около одного метра.
4. Насыпьте на дно ямки слой щебня толщиной 20 сантиметров, установите в центр ямы опорный столб и при помощи отвеса зафиксируйте столб в вертикальном положении.
5. Удерживайте в этом положении столб до тех пор, пока ваш помощник не зальет ямку бетоном. Для надежности чем-нибудь подоприте столб и еще раз проверьте его вертикальность.
6. После того как бетон полностью застынет, начинайте собирать сам забор. К опорным столбам прикрепите горизонтальные несущие брусья. Брусья крепите двумя параллельными рядами — один в верхней, а второй — в нижней части забора. Если забор довольно высокий, сделайте еще и третий ряд брусьев, закрепив его к центральной части забора.
7. К несущим брусьям прикрепите вертикальные доски. Крепить их можно встык друг к другу либо через некоторые равные расстояния.
8. Готовый забор отделайте по своему вкусу — ошкурьте доски наждачной бумагой, обработайте их морилкой, отлакируйте или же покрасьте.

Забор из подручных материалов

Можно поставить красивый забор дешево, не прибегая к стандартным решениям. Оригинально и эффектно смотрятся следующие варианты:

• различные декоративные комбинации при установке изгороди из шин;
• заграждения из разноцветных пластиковых или стеклянных бутылок;
• упрощает задачу возведения изгороди использование поддонов;
• наличие большого количества старых лыж, установленных частоколом, оградит подворье от нежелательных взглядов;
• интересный плетеный вариант – возвращение к старинным традициям. Его можно изготовить из ивы или любых других гибких веток. Плетень придаст подворью спокойный и умиротворенный вид;
• возводят декоративные ограждения из горбыля, шифера, используют большие валуны, шлакоблок, кладку кирпича, кованые конструкции, ДПК-элементы.

На фото показаны варианты изгороди из подручных средств.

Изгородь из прутьев

Применение любой имеющейся утвари после первичного использования – прекрасный материал для возведения ограды. Ограничения связаны только с их количеством и фантазией владельца частной территории.

Методы крепления

Со стойками-опорами лаги скрепляются с помощью сварки. Этот факт также идёт в пользу трубы со стенкой в 2 мм. Стальную трубу в полтора миллиметра очень трудно приварить без прожига, особенно начинающему сварщику. «Двойка» приварится без проблем.

Бессварочное крепление. Это крепление на болты. Применяется в тех случаях, когда сварочная техника отсутствует, или же владелец боится что-то испортить неумелой сваркой. Крепление на болты осуществляется как обычно, все домашние умельцы этим владеют.

Ещё один совет — купить специальные «крабы» — крепления, которые позволят упростить решение данной задачи. Такой кронштейн установить очень просто. Это делается с помощью кровельных саморезов, которые применяются для фиксации профлиста к поперечинам-лагам.

Конечно, такое крепление по своей прочности немного уступает сварочному, но по простоте исполнения — вполне оправдано. Единственный нюанс: если поперечины монтируются сваркой, их можно совмещать в любых точках. Если же крепление механическое, то профильные трубы придётся перекраивать так, чтобы стыковать их именно на опорном столбе.

Профильные саморезы. Обязательно понадобятся для крепления профлиста к лагам. Количество их рассчитывается в зависимости от размеров забора и нюансов его конфигурации.

Например, если закручивать саморезы в каждую вторую волну, то для С20, МП20 нужно будет по 4 самореза на поперечину. При двух лагах — по 8 штук, при трёх лагах — по 12 шт.

Если применить качественный шуруповёрт, то саморезы с их зенкующим наконечником-буром прекрасно входят в основу без предварительного сверления отверстий. Шестигранная головка распределяет вращение, пресс-шайба, оснащённая резиновой прокладкой, предохраняет стыковку от воздействий влаги, которые могут повлечь коррозию металла в том месте, где в нём проделаны отверстия.

Широкий выбор саморезов помогает выбрать их под цвет профнастила. В таком случае на стыках листов они становятся практически незаметными. Для монтажа заборов лучше всего покупать саморезы диаметром 4,8 мм. Длина может быть разная, но самая оптимальная — 19 мм. Такая длина позволяет саморезу пройти через металл и одну стенку профильной трубы-стойки не упёршись в другую её стенку.

Если с помощью саморезов монтаж производится на кронштейны «крабы», следует купить их с некоторым запасом.

Цемент, песок, гравий (щебёнка). Всё это нужно для того, чтобы засыпать и забетонировать столбы-опоры. При расчёте количества следует учесть количество столбов, глубину скважин для установки.

Инструментарий. Всё очень просто: лопата, бур, посуда для замеса бетона, рулетка, уровень, разметочный шнур. А также необходим шуруповёрт или дрель с хорошей регулировкой оборотов и головкой на 8. Ещё лучше, если будет сварочный аппарат. Для того чтобы резать металл и зачищать профильные трубы от коррозии перед их грунтованием, нужна шлифмашина. К ней должна прилагаться щётка с дополнительным ворсом.

А также для работы нужны и другие приспособления, о которых будет упомянуто ниже, в описании процесса установки ограждения.

Особенности сооружения на неровной территории

Грамотное планирование

Первое, что необходимо сделать при возведении забора из профнастила — правильно заложить основание, с учетом характера, величины неровностей в месте застройки.

Перед закладкой фундамента, между крайними точками ограды замеряют перепады высоты. Для этого лучше сделать геодезическую съемку, поскольку под зрительно ровным травяным покровом может скрываться 20-сантиметровый уклон, что обязательно проявится в ходе строительства и эксплуатации заграждения.

Закладка основания при небольших неровностях

Перепады высоты грунта считаются незначительными, если неровность между крайними точками планируемого ограждения меньше величины заглубления, предусмотренной проектом. Уклон при этом может составлять до 30˚.

В таком случае наиболее подходящим вариантом будет выравнивающее ленточное основание. Учитывая неровности стройплощадки, определяют:

• размер траншеи;
• габариты вертикальной планировки;
• высоту отмостки, цоколя и расстояние между ними.

Как сделать выравнивающий ленточный фундамент? Работы выполняются в такой последовательности:

• максимально выравнивают почву по всему периметру забора;
• заливают ленточное основание;
• на глубине от 1,5 м устанавливают столбы, закрепляя их при помощи бетонирования;
• осуществляют монтаж и фиксацию поперечных лаг пролетов;
• заполняют секции (крепят профлисты).

Особенности возведения ограды со средним углом наклона

В данную категорию входят участки, где перепад высоты грунта равняется планируемому заглублению фундамента или незначительно превышает его. При закладке основания за ориентир берут не самую высокую, а низкую поверхность подошвы фундамента.

В этой зоне закладывают противопучинистую подушку, которая в дальнейшем будет уплотнена стенками траншеи. Она должна находиться ниже плодоносящего слоя почвы. Остальные выработки проводятся на едином уровне. В местах, где требуется заглубление, осуществляется отсыпка грунта. Так фундамент будет устойчивым и долговечным, а в процессе установки забора вы значительно сократите расход бетона, уменьшите объемы земельных работ.

Учтите: если закладывать фундамент от наивысшей точки и продвигаться в сторону понижения уровня участка, это позволит снизить объемы земляных работ, но фундамент получится менее устойчивым. Кроме того, бетона для его заливки потребуется больше из-за того, поскольку придется углубить основание в самой низкой точке.

Закладка фундамента при значительных неровностях грунта

Большим, принято считать уклон участка, где перепад между крайними точками фундамента больше чем на 1 м превышает глубину его закладки. Поэтому, потребуется заложить ступенчатое основание. Оно устраивается по принципу лесенки, когда каждый пролет находится ниже предыдущего, повторяя уклон территории.

В нижней зоне, стройплощадку выравнивают с поверхностью грунта, а в верхней — сооружают согласно расчетному заглублению. Переход между уровнями осуществляется при помощи одного/нескольких уступов. Их делают высотой в 0,6 м. Длина уступов при этом должна превышать их высоту минимум в 2 раза.

Типы оград для наклонных участков

Самый простой способ оградить неровный участок — соорудить наклонное ограждение из сетки-рабицы. Натягивание материала параллельно земле нивелирует перепады высоты и будет казаться, что заграждение ровное.

Быстро устанавливается забор из профлиста. Для его возведения достаточно соорудить каркас, который после обшить профлистом.

можно оградить территорию с неровной поверхностью, установив ограду из камня, кирпича, дерева, но это будет более трудоемкий и финансово затратный процесс.

https://youtube.com/watch?v=AlsnJiC7Q3Y

Небольшая хитрость

Как визуально выровнять неровную ограду? Делает это при помощи оптической иллюзии. Пролеты располагают на разной высоте, а их верхнюю линию делают общей. Так получится визуально ровное ограждение, которое сделает перепады высоты поверхности, практически незаметными.

Имея участок под уклон, не стоит опасаться того, что оградить его будет проблематично. Если определить перепады высоты грунта, выбрать соответствующий тип фундамента и конструкции забора, то можно соорудить качественное, устойчивое заграждение, которое визуально скроет все неровности поверхности.

Пошаговая инструкция монтажа изгороди из сетки-рабицы

Строительство забора из сетки-рабицы не менее ответственное мероприятие, чем возведение ограждения из профнастила. Учитывая, что сетчатый забор меньше подвержен воздействию ветров и конструкция имеет меньший вес, то времени для монтажа потребуется меньше, как и затрат финансовых средств.

Изгородь из сетчатого материала

Расходы на приобретение материалов будут включать стоимость столбов, сетки и крепежного материала. Расчет производят с учетом длины сетки, где стандартный рулон представлен 10 м, высотой от 1 до 2,5 метров (она же ширина рулона), а также толщины проволоки, выбранного размера одной клетки сетки. В качестве опор используют металлические трубы или деревянные лаги. Оптимальным представлен вариант приобретения квадратных труб с уже установленным креплением для сетки.

Установка столбов забора

Особенности установки столбов представлены пошагово:

1. Разметка периметра производится, как и в первом случае, по кадастровым линиям. Если сетчатая изгородь разделяет подворья соседей, то целесообразно согласовать границу.
2. Расстояние между опорами должно быть в пределах 2–2,5 м. Для его определения учитывают жесткость сетки, исходя из толщины проволоки и размера клеток.
3. Ручным или механизированным способом подготавливают ямы. Их глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы, независимо от того, какие столбы используются и по какой технологии будут укрепляться.
4. Если используют металлические опоры с последующим бетонированием, то до установки их нужно покрасить. При использовании деревянных столбов, с закреплением гравия путем трамбовки, погружаемые в землю части обрабатывают гудроном.

Схема монтажа металлических опор

Непосредственный монтаж сетки производят после полного высыхания бетона. В противном случае при натягивании сетчатого полотна будет нарушена центровка опор.

Монтаж сетки

Производители заявляют, что изделие в рулонах уже готово к установке, но практика показывает, что это не всегда так – концы проволоки сплетаются, а погрешности производства приводят к самопроизвольному роспуску. Поэтому до монтажа следует найти ровную, без травы и камней, площадку и размотать рулон. Вплести «распущенные» элементы, а с помощью круглогубцев подогнуть концы проволоки. После корректировки рулон сворачивают.

Виды крепления сетки

При проведении монтажа рекомендуют:

• привлечь помощников;
• начать крепление свободной стороны с опорного столба ворот или калитки;
• разматывать рулон не более чем до следующей сваи;
• натягивание полотна проводить с помощью металлического прута, вставив его вертикально во все клетки, при этом один человек натягивает, второй – крепит;
• если сторона забора превышает длину одного рулона, то сетку можно «сшить» с помощью дополнительных элементов (проволоки), помещаемых производителем в каждую упаковку.

Фотография показывает внешний вид сетчатого ограждения.

Пример секционного забора из рабицы

Для того чтобы сетка не «проседала», сверху и снизу натягивают тонкий трос. Для этих целей также используют проволоку, но при этом необходима ее периодическая подтяжка.

На видео ниже показано, как сделать изгородь из сетки-рабицы.

Какие столбы подходят для ограждений из профнастила

Строго говоря, любые. Однако, нас интересует материал, максимально долговечный и прочный. Древесина – наименее подходящий вариант. Срок ее службы намного меньше, чем у металла.

Установив профнастил на обработанные антисептиком сосновые стойки, вам придется через 6 лет снимать его и начинать работу заново. Использование лиственницы или дуба продлевает жизнь каркасу, но увеличивает его стоимость. Поэтому деревянные стойки чаще всего используют для временных ограждений.

Можно исключить контакт древесины с грунтом, сделав металлический переходник и забетонировав его в фундаменте. Однако, такой вариант не подходит для высоких ограждений, испытывающих интенсивные ветровые нагрузки. Еще один схожий вариант — использовать кусок профильной трубы в качестве стальной гильзы, в которую вставляется столб и затем бетонируется.

Следующий претендент на звание опорной конструкции – асбоцементные трубы. Они недороги, не подвержены гниению и достаточно прочные. К числу их недостатков можно отнести хрупкость и сложность крепления прогонов.

Оставлять асбестоцементные трубы открытыми нельзя. Дождевая вода, попав в них как в колодец, зимой замерзнет и разорвет стенки. Поэтому после монтажа их заполняют цементным раствором или же до начала работ ставят заглушки с обеих торцов.

Армированный бетон также подходит для изготовления стоек. Единственное требование, которое нужно учесть на этапе заливки – установка металлических закладных пластин, к которым будут крепиться прогоны.

Технология промышленного литья бетона в последние годы шагнула далеко вперед. Поэтому вместо трудоемкого «домашнего рукоделия» рекомендуем купить эстетичные сборные конструкции.

Металл – безусловный лидер в области «заборостроения». Он отлично сочетается с профнастилом, хорошо держит ветровые нагрузки и сохраняет прочность на протяжении 50 лет. Единственное, что требуется от владельца – один раз в 3-4 года обновлять антикоррозионную защиту.

Форма поперечного сечения стандартных стальных столбиков – круг, квадрат и прямоугольник. Профилированная труба удобнее в монтаже и по этой причине используется чаще круглой.

Крепление прогонов можно выполнить разными способами с использованием сварки, дополнительных элементов и резьбовых соединений. Это еще одно достоинство стальных стоек.

Столбы под забор из профлиста часто делают из кирпича. Однако, без металла и в этом случае не удастся обойтись. Он требуется для изготовления закладных деталей, к которым фиксируют лаги, и придания конструкции достаточной жесткости.

Основой кирпичных столбиков служат арматурные стержни или профильная труба. Пространство между кладкой и металлом заполняют раствором.

К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес, требующий заливки прочного фундамента. По уровню эстетики и долговечности они превосходят прочие виды заборных опор.

Для установки ограждения из профнастила выгодно использовать винтовые столбы. Это пустотелые стальные трубы квадратного или круглого профиля, снабженные широкой лопастью.

Используя их, можно собрать прочный каркас без земляных работ и бетона. Стойка-свая вкручивается в грунт на глубину 0,8-1,2 метра и прочно держится в нем за счет широких лопастей. На мягкой почве ставить винтовые столбики можно вручную, используя специальный механизм для захвата и вращения.

Этапы работы

Самым важным этапом при собственноручном создании забора на склоне является правильное возведение фундамента. От того, насколько тщательно подойти к этому вопросу, зависит прочность и срок службы всей конструкции. Главным моментом является полная горизонтальность поверхности ленточного фундамента и строгая вертикаль столбов. Остальные этапы в принципе аналогичны этапам строительства стандартного забора, с небольшим исключением, если забор на склоне своими руками возводится не секционный (ступенчатый), а пологий.

1. Разметка. По углам будущего забора вбиваются деревянные колышки, между которыми туго натягивается бечёвка. Так же колышками размечаются места установки промежуточных столбов.

1. Земляные работы. На намеченных местах с помощью бура делается выборка отверстий под столбы.

Если планируется создание ленточного фундамента, делается выборка сложной многоуровневой канавы. Ширина её должна быть чуть больше ширины будущего фундамента. Глубина залегания, опять таки, зависит от грунта и высчитывается по специальной таблице. Дно каждой «ступеньки» должно быть строго горизонтальным.

1. Гидроизоляция. Дно и стенки отверстий под столбы и стенок канавы под ленточный фундамент выстилаются одним-двумя слоями рубероида.
2. «Подушка». На дно канавы насыпается несколько слоёв песка, перемежающихся слоями гравия. Каждый слой песка увлажняется и тщательно утрамбовывается, слой гравия – заливается цементным раствором.
3. Массив фундамента. Он возводится либо кирпичной кладкой, либо заливкой железобетона.

Для железобетонного фундамента выстраивается плотная, без щелей, опалубка. В опалубку помещается арматурная решётка, ставятся на свои места столбы забора. Заливается бетон, проводится его виброукладка. Бетон должен полностью покрывать арматуру для предотвращения её коррозии.

После застывания бетона опалубку снимают, щели между стенками канавы и фундаментом засыпают крупным песком, утрамбовывают. Делается бетонная или глиняная отмостка для предотвращения затекания дождевой воды под фундамент.

Дальнейшие этапы возведения аналогичны этапам возведения стандартного забора.

Выравнивание участка перед строительством забора

Это самое простое решение, которое позволит иметь ровную линию забора, но потребует перемещения большой массы грунта. Если тщательно взвесить все «за» и «против», то вывод очевиден: выравнивание участка будет очень трудоемким и дорогостоящим. Такой забор обойдется значительно дороже, чем возведение фундамента для него, учитывающего все особенности рельефа местности. Немаловажен и тот факт, что сооружение насыпи нарушит плодородный слой почвы.

Часто выравнивание нежелательно и по той причине, что существует масса способов разнообразить ландшафт с помощью уклона. Он станет «изюминкой» участка, придаст владению своеобразие и неповторимость. Например, можно сделать террасирование склона, и это будет не только красиво, но и выгодно, так как в этом случае в распоряжении хозяина оказываются как горизонтальные плоскости, так и вертикальные. Это позволит выполнить роскошное озеленение с помощью контейнеров, в которые можно высадить не только цветы, но и плодоносящие растения, например, овощи.

Как своими руками построить на даче забор из железобетона с видео

Заборы из железобетона и надежны, и элегантны, и даже декоративны благодаря современному производству железобетонных изделий. Они имеют массу преимуществ, но при их использовании следует учитывать некоторые особенности.

Железобетонный забор обеспечивает максимальную защиту. Это очень крепкая и внушительная конструкция, которая позволяет оградить участок любой площади — и небольшой, и огромный, как с простым, так и со сложным рельефом. Есть подвижные виды заборов, которые при необходимости легко разбираются и собираются, есть и такие, с помощью которых можно создавать замысловатые формы и фигуры. Есть также декоративные заборы из бетона, которые имеют разнообразную фактуру, цветность и прочие декоративные элементы.

Забор из железобетона термо- и влагостоек. Он выдерживает любые температурные перепады, что намного увеличивает срок его эксплуатации, прост в установке и не требует при этом специальных знаний и навыков.

Различают два вида железобетонных заборов — сборные и самостоящие. Сборные монтируются в специально сделанные стаканы из бетона, куда устанавливаются сначала опорные столбы. Самостоящие заборы устанавливаются на специальную платформу, которая соединена с основанием самой плиты забора.

Чтобы сделать забор из железобетона так, как предполагает правильная технология, необходимо разметить его контуры на участке. Затем нужно будет лишь доставить блоки к намеченным местам их установки. А для этого потребуются кран грузоподъемностью 3-4 т, трос соответствующей грузоподъемности, молот-кувалда и лом. После того как блоки будут расставлены по периметру, можно приступать к их установке на месте.

Чтобы построить железобетонный забор на даче своими руками, в зависимости от марки бетона и общей массы готового изделия, используются специальные опорные столбы и особый фундамент. Обычно применяется ленточный или свайный бетонный фундамент.

Под установки на садовом участке забора из бетона марки М150-М250 потребуется ленточный фундамент, на который будет опираться вся конструкция забора. Марка бетона М250-М350 говорит о наличии в монолитных плитах армирующих элементов. Это плиты наивысшего качества, соответственно, и их масса больше.

Есть декоративные плиты, имитирующие кирпич, камень, дерево и пр. Они могут быть гладкими или рельефными, глухими или сквозными, включающими секции из металла. Возможность окрашивания также позволяет получить оригинальное и привлекательное готовое изделие.

Такие конструкции могут изготовить на заказ, выбирая по желанию и вид, и форму, и размеры секций. Таким образом, можно приобрести именно то изделие, которое будет полностью удовлетворять запросам заказчика. В этом случае все зависит от финансовых возможностей, но, потратившись на материал для забора, можно будет сэкономить на его установке.

Чтобы построить железобетонный забор своими руками правильно, посмотрите это видео:

https://youtube.com/watch?v=tEkMkrf0RNA