Слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Любая баня является местом, где можно отдохнуть от дневных забот, расслабиться и вдоволь попариться, поэтому в таком помещении всегда скапливается большое количество воды. Чтобы сохранить баню в рабочем состоянии на долгое время, проблему с отводом этой воды нужно обязательно решить. В данной статье мы опишем, как сделать слив в бане своими руками, а также приведем основные виды таких конструкций.

Слив воды на даче для летнего душа

Лучше бетонировать углубление под душ, сформировав своеобразный водоупорный поддон, для того чтобы земля под летним душем не заилилась. Вода, удаляя с кожи и волос трудовой пот и пыль, смывает также и жир. Эти отходы, постепенно оседая на поверхности почвы, приводят к ее заиливанию. В конце концов, почва перестанет пропускать использованную в душе воду, и на полу душевой кабинки станет появляться неприятная лужа.

С поддона вода уходит в сточную канаву, поэтому поддон следует устроить под уклоном. К тому же уклон должен иметь и водоотводящий желоб. Для отвода воды на некоторое расстояние от летнего душа нужно выкопать под водоотводящую трубу траншею. Для беспрепятственного слива воды на даче необходимо проложить трубу так, чтобы она имела определенный наклон в сторону сточной ямы.

Выбираем каменку

И последний штрих для бани на даче своими руками – это каменка. Казалось бы, что это простая конструкция, где самое главное правильно обеспечить баню теплом. Но не все так просто. Совсем недавно, чтобы приобрести каменку для бани, необходимо было найти хорошего специалиста, который смог бы изготовить ее. Сегодня это уже все в прошлом.

На рынке огромное количество каменок от такого же количества производителей. Чтобы правильно выбрать каменку, необходимо точно знать объем вашей бани, и на каком топливе она будет работать. Сегодня компании-производители предлагаю полностью автоматизированное отопительное оборудование, но стоит оно не дешево, поэтому выбирайте более дешевый вариант, в надежности которого можете не сомневаться.

И так баня на даче своими руками – дело серьезное, но возможное. Конечно, придется сильно потрудиться и затратить на это не один месяц собственного времени. Но это стоит того:

• у вас на участке появится предел ваших мечтаний – баня;
• вы сильно сэкономите, тем самым сохранив некоторую сумму денег на строительство, к примеру, гаража, что тоже необходимо;
• когда соберутся ваши друзья, чтобы попариться в русской баньке, с какой гордостью вы будете говорить о том, что сами своими собственными руками построили ее, и здесь каждый гвоздь забит вашей рукой. В ваших глазах гордость, а в их удивление.

И самое главное, что когда баня на даче своими руками построена, вы начинаете понимать, что зря глаза боялись в начале строительства, потому что руки все равно делали свое дело. И делали это все качественно. Подтверждение к этому баня.

Советуем дополнительно почитать — Из какого дерева строить баню, Как построить баню из пеноблоков, Баня с бассейном фото.

Слив воды на даче для кухни

Для слива воды на даче к раковине на кухне надо подсоединить гофру и создать водяной клапан, изогнув гофру N образно, для того чтобы в ней постоянно оставалась вода. Затем соединить гофру с пластиковой трубой диаметром 50 мм и вывести ее наружу за пределы домика.

Кстати, раковину на кухне нужно снабдить решеткой, чтобы крупные пищевые отходы не попадали в сливную трубу. На магистрали между кухней и дренажной емкостью требуется установить промежуточный сифон, для того чтобы все посторонние частицы, которые тяжелее воды, оседали на его дне, а не попадали в емкость.

Сифон следует оборудовать окном ревизии для того, чтобы можно было открутить крышку и слить воду с твердыми частицами в ведро. Это уменьшит попадание в дренажную емкость органики и песка. В таком случае объема бочки хватит на более длительное время, бочка прослужит дольше, а в противном случае процессы гниения приведут к ее заиливанию.

Потом необходимо взять металлическую бочку; если она закрыта с двух торцов, то с одной стороны надо с помощью зубила и молотка вырубить дно. Открытым торцом вниз установить бочку в яму на отсыпанную предварительно подушку из гравия и мелкого щебня. Подготовленная яма обязана быть больше, чем высота бочки. С другого конца бочки предстоит сделать одно отверстие под трубу, соединить бочку и трубу, выведенную из кухни, тройником с фланцами. Все сочленения: трубы с бочкой, а также с отводной трубой от раковины – необходимо загерметизировать.

Можно для лучшего рассасывания слива воды на даче дополнительно вырыть по бокам бочки дренажные траншеи шириной с нее, примерно 1,5–2 м длиной. Траншеи надо завалить щебенкой, крупными валунами. Сверху траншеи и бочку засыпать слоем земли толщиной от 30 до 100 см вровень с поверхностью участка и закрыть ее дерном. Сверху можно посадить цветы, траву и пару березок – они любят воду. Такая конструкция прослужит примерно 7–10 лет.

Новые советы:

• Достоинства системы панельного отопления
• Замена батарей отопления в квартире
• Достоинства биметаллических батарей
• Сухие виды клозетов для дачного участка
• Мелкий ремонт унитазов — способы

Предыдущие советы:

• Защита от замерзания и отпотевания водопроводных труб
• Вентиляция в частном доме — естественная или механическая
• Установка раковины и ее демонтаж
• Установка подвесного умывальника и на полупьедестале
• Ремонт ванной комнаты своими руками — последовательность работ

Следующий совет >>

Летняя баня подготовка сруба

Важно учитывать, что сруб из профилированного бруса с прокладкой из джута пригоден к сборке лишь в том случае, если он еще не успел покоробиться и высохнуть. Сохнуть дерево должно уже в срубе – это позволит избежать деформации всей конструкции

После усушки бруса стандартная высота сруба (17 венцов) уменьшится примерно на 13-15 см (в среднем, после усушки брус теряет около 5-6% своих размеров по ширине и толщине, и 1% по длине). Во избежание растрескивания древесины сруб предварительно рекомендуется обработать специальной пропиткой. Высыхание сруба должно происходить под крышей – это позволит защитить конструкцию от случайных осадков, да и усадка под тяжестью кровли будет происходить быстрее.

После усадки следует замерить расстояние от верхнего банного полока до потолка – оно должно варьироваться от 110 до 120 см. При этом верхний полок должен на 7-15 см находиться выше уровня камней, заложенных вровень с верхом печки.

Устройство слива для бани из чего состоит водоотвод, и как он функционирует

Самая простая система отвода воды из бани – естественный сток. В таком случае на полу помещения организуется сбор использованной воды с отводом ее в приемную трубу, вывод которой проводится в подземную емкость. На дне емкости имеется слой щебня и песка уложенные сверху грунта. Проходя через эти слои, вода фильтруется и попадает в почву. Если баня рассчитана на эксплуатацию в теплое время года, возможна организация слива в дренажную канаву.

В случае если предусматривается эксплуатация бани зимой, все элементы слива прокладываются ниже уровня промерзания и должны быть надежно утеплены. В противном случае произойдет замерзание воды в трубе, что приведет к необходимости ремонта и восстановления системы водостока. Для нормального и быстрого слива воды в бане трубы имеют уклон обеспечивающий сток воды в требуемом объеме. В некоторых случаях выдержать такой уклон невозможно, тогда для водоотвода применяют насосы, обеспечивающие откачку в водоприемник.

При организации слива из бани необходимо продумать систему водяного запора (сифона), который предотвращает попадание во внутренние помещения неприятных запахов из системы слива. Сифон устанавливают ближе к верхней горловине слива, расположенной на полу помывочной или душевой, чтобы таким образом сделать минимальной длину участка незащищенного водным затвором. При этом необходимо предусмотреть возможность быстрого и свободного доступа к сифону для его осмотра, профилактике или замене.

Сливная яма

Метод, с помощью которого осуществляется слив воды из бани, а также дальнейший путь ее утилизации, заключается в строительстве большого резервуара или сливной ямы, в которую  будут поступать сточные воды. Для этого роется огромная яма, обкладывается камнем и цементируется. Данный метод имеет огромный, как и сточная яма, недостаток: во-первых, для такого резервуара необходимо выбирать самое низкое место, чтобы стоки выходили самотеком. Кроме этого, по мере наполнения ямы, ее надо будет очищать специальной ассенизаторской машиной, что ведет к дополнительным расходам. И, самый главный недостаток – выбор места должен быть доступным для подъезда машины по очистке стоков, что очень часто не у всех возможено.

Делаем сливную яму в бане

Колодец и его предназначение

Следующим вариантом, по мнению многих мастеров, когда строится баня — отвод воды, осуществляется благодаря колодцу. Происходит это следующим образом: вырытый колодец наполняется фильтром для очистки стоков. В этом случае подойдет любой материал – песок, щебень, печной шлак, мелкие обломки кирпича, одним словом, весь имеющий у вас дома подсобный сыпучий материал. Действует система весьма просто, а именно: сточные воды, попадая в колодец, проходят фильтрацию. В свою очередь фильтр задерживает микроорганизмы, очищают стоки от загрязнения, далее вода очищается в почвенном слое. Такую воду можно использовать для полива. Система очень удобна, но все же имеет единственный недостаток – имеющийся фильтр в колодце со временем засоряется, поэтому его надо либо чистить, либо менять, но не реже одного раза в полгода.

Автономная канализация

При строительстве бани мастера рекомендуют использовать автономную канализацию с колодцем–отстойником. Чем эта система привлекательна и что собой представляет, вы незамедлительно об этом узнаете. Для внедрения данной системы потребуется две емкости из пластика. Одна емкость будет играть роль отстойника для твердых частиц. Вторая будет служить дополнительным очистным фильтром, перед тем как вода будет сливаться в грунт. Для этого во второй емкости необходимо сделать отверстия. Затем надо будет определиться с местом, где будет сооружен септик для слива воды из бани

Очень важно знать, какие полы должны быть в бане

Для того чтобы самостоятельно, без приглашения специалистов положить полы, необходимо сделать следующее: прокладываете двойной слой рубероида и посыпаете его слоем песка. Затем для выравнивания пола делаете предварительную или черновую стяжку

И, только когда стяжка просохнет, укладываете утеплитель, а поверх утеплителя делаете бетонные полы, но очень важно знать, что полы делать надо с уклоном в центр помещения, где и помещается слив под воду в виде воронки, который выполняется из углового пластикового фитинга. К фитингу необходимо прикрепить трубу для отвода воды и пустить ее через раздевалку или предбанник на улицу

Далее смонтируйте трубопровод и направьте его в септик. Таким образом, ваша баня — слив воды, которой будет осуществляться, данным способом, не будет иметь неприятных запахов. Последний штрих – это на бетонные полы надо обязательно положить съемные деревянные щиты, которые легко выносятся и просушиваются после каждого посещения бани. Щиты желательно делать с большими зазорами.

Вариант той же системы с бетонированным отстойником

Внутри будущего ленточного фундамента, в центре моечной комнаты выройте яму – будущий слив под баню. Ее размеры должны быть 1.6х1.6 м, глубина – не меньше 1.5 м, что будет зависеть от глубины промерзания грунта в вашем регионе. Сформируйте стенки, толщиной около 20 см. Для этого используйте бетон, обязательно армируйте его металлическим прутом.

Далее, в любом удобном месте моечной комнаты, необходимо обустроить водяной затвор. Всю поверхность армируйте подручным материалом – прутом, проволокой, обрезками труб, уголков и пр. Арматуру закрепите в нескольких местах к колодезной крышке и забетонируйте.

Толщину бетонного слоя в месте обустройства водного затвора делайте не меньше 15 см, с некрутым подъемом к фундаменту. Наклон полов должен делаться в сторону водяного затвора.

Последний можно сварить из стали и установить до заливки полов. Либо просто оставьте ямку в бетоне, куда впоследствии вставить пластину из листового железа или толстой жести. Пластинку ставьте так, чтобы ее нижняя часть была на несколько миллиметров ниже отводящей трубы.

По еще свежему бетону, перед тем, как сделать слив в бане, по периметру парилки и моечной уложите плоские камни, толщина их должна быть 5-10 см. Основное преимущество ямы, которая располагается под полами моечного отделения, – тепло бани, поэтому она не промерзает даже в сильные морозы.

Перекрытие отверстия слива ставьте вертикально. В качестве клапана можете применить резиновый детский мячик. Если уровень воды поднимается, мяч всплывает, когда вода уходит – он встает на место и перекрывает доступ в помещение плохим запахам.

При обустройстве стен сливного колодца можно производить и сооружение фундамента. Делать это лучше всего одновременно, конечно, если у вас есть достаточное количество досок под опалубку. Замесы бетона гораздо легче делать, если есть небольшая бетономешалка. Для выгрузки смеси сбейте специальное корыто. Перед работой устанавливайте бетономешалку и корыто в том месте, где будете производить заливку.

В бетон подмешивайте немного стирального порошка. Подойдет любой – даже самый недорогой. Эта присадка сообщит бетону дополнительные характеристики – улучшит его водоотталкивающие свойства, увеличит прочность, стойкость к холоду и убережет его от растрескивания.

Летняя баня своими руками возведение крыши

Рассматриваемый вариант летней бани предполагает обустройство самой простой – односкатной крыши. Перед ее возведением к верхней обвязке сруба, выходящую на сторону дачи, крепят еще два венца из обрезков бруса, фиксируя их длинными 20-сантиметровыми гвоздями. Гвозди утапливают в брус на 5-6 см, заполняя сверление под шляпку влагонепроницаемой мастикой.

В качестве стропил используют сухие, ровные доски 50х150 мм, которые укладывают, соблюдая шаг в 70 см. С одной стороны их врезают в накладные брусья, с другой – в верхний брус обвязки. В верхней части по периметру после укладки стропил между ними фиксируют бруски 50х50 мм. Для придания большей прочности стропила допускается крепить боковыми брусками.

Основание под крепление кровли выполняют из обрезной дюймовой доски

В ходе работы важно учитывать, что готовая обрешетка должна получиться сплошной и максимально ровной (не «ступенчатой»). Далее на нее настилают полосы рубероида РКП-350, обильно промазывая стыки холодной мастикой

Это обеспечит более плотное соединение листов материала и их склейку с поверхностью обрешетки.

После этого переходят к настилу пластов более прочного и долговечного бронированного рубероида (иначе именуемого «стеклорубероидом») с покрытием из слоя мелкой минеральной крошки. Его листы укладывают таким образом, чтобы стыки верхнего и нижнего слоев материала располагались по отношению друг к другу в шахматном порядке.

Кроме того, настилая материал, следует следить за тем, чтобы его края заступали по всему периметру крыши примерно на 5 сантиметров. По окончанию работы выступающие края рубероида подворачивают по всем четырем сторонам, фиксируют их полиэтиленовой лентой и прибивают нержавеющими мелкими гвоздиками.

На этом основные кровельные работы можно считать законченными. По их окончанию следует позаботиться об отведении дождевой воды, которая должна во время ливней стекать с крыши в специальную канаву и покидать участок. (Альтернативой канаве может стать простейшая дренажная система в виде ямы 60х60х60 см, заполненной гравием, битым кирпичом, щебнем и т.д.)

Летняя баня на даче: что учесть при строительстве?

Представленный проект может быть при необходимости подкорректирован – разумеется, если владелец дачного участка, планирующий строить летнюю баню своими руками, обладает необходимыми знаниями, умениями и, что немаловажно, финансами. Так, при обустройстве душа в данном варианте летней бани на даче можно воспользоваться уже готовой душевой установкой с подогревом воды ТЭНом – это в значительной степени упростит и ускорит процесс строительства, но вместе с тем – сделает его и более дорогим

Как можно заметить на рисунках, строительство летней бани ведется на уже имеющемся столбчатом фундаменте. Таким образом, реализации представленного проекта должны предшествовать работы по обустройству добротного фундаментного основания. Ну и, разумеется, совсем нелишними окажутся консультации и советы знающих людей, имеющих за плечами успешный опыт дачного строительства.

С чего начать строительство бани

А начинаем возводить баню с проекта, то есть любой застройщик должен точно определить для себя, что он хочет видеть на своем участке. Здесь и тип бани, и внешний вид конструкции бани, и из каких строительных материалов будут возведены стены бани, и так далее, и тому подобное. Но так как мы ведем разговор о том, что бюджет строительства бани на даче ограничен, то будем говорить о самых экономичных вариантах.

В настоящее время большой популярностью пользуются два типа бани: финская сауна и русская баня (для почитателей второй — «русская баня своими руками«). Отличие двух типов заключается в температурном режиме и количестве помещений. В сауне обычно парная и мойка разделены, а вот в русской бане это можно совместить.

По конструктивным особенностям самый дешевый и простой вариант бани – это квадратная или прямоугольная форма, покрытая односкатной крышей. А вот для стен лучше всего подойдет дерево, как самый доступный и дешевый строительный материал. Правда, здесь придется выбирать качественный лес без сучков и смоляных раковин.

Но любое строительство начинается с возведения фундамента, и здесь придется делать выбор, хотя многие специалисты рекомендуют ленточный фундамент, как самый надежный и прочный. Он выдерживает большие нагрузки и не столь сложен в проведении работ. Правда, здесь многое будет зависеть от рельефа участка. Если, к примеру, месторасположение бани выбрано на склоне, то без столбчатого фундамента не обойтись. Не забудьте провести гидроизоляцию пола бани – это обязательное условие строительства.

Теперь возводятся стены. Обычно для этого используют бревна сосны или ели. Это достаточно трудоемкая работа и требует определенного опыта. Если сравнивать монтаж бревен и кирпича, то простота возведения стен на стороне второго, но именно деревянная баня это не только красота и внешний вид, это здоровье и чистота воздуха. Но проще всего, если стеновым материалом будет брус. Он дороже бревен, но не на столько, чтобы можно было бы задуматься. А вот с возведением стен из бруса может справиться любой мужчина.

Самое главное необходимо учесть некоторые нюансы строительства бани на даче своими руками:

• необходимо выбрать хороший материал, без глубоких трещин;
• пять самых нижних венцов, закладной брус и половые балки необходимо обработать антисептиком;
• обязательно провести пароизоляцию и гидроизоляцию всех поверхностей стен и потолка;
• обязательно установить вентиляцию стен.

Это делается по мере установки внутренней обшивки стен. Отделку стараются проводить по обрешетке, то есть на небольшом расстоянии от поверхности стены. Небольшой зазор будет играть роль вентиляционного проема. И будьте уверены, что плесень никогда не появится на стенах, полу или потолке.

Кстати, отделывать баню лучше всего лиственными породами деревьев. Здесь подойдет ольха, тополь, осина и ясень. Это достаточно прочные породы, к тому же влагостойкие.

Потолок бани утепляют сверху, укладывая на него любой теплоизоляционные материал. Хорошо себя проявила в строительстве минеральная вата. Она не только является прекрасным теплоизоляционным материалом, но к тому же это один из самых дешевых материалов. Он легок и удобен в работе.

А вот крышу можно сделать односкатной, использовав для стропил и обрешетки деревянные изделия, которые остались от строительства дома и самой бани. Кровельный материал можно выбрать любой, здесь главное, чтобы крыша не протекала, поэтому все остается на ваше усмотрение.

Летняя баня своими руками проект и его особенности

Представленный проект предполагает строительство летней бани длиною 6 м и шириной 3,4 метра (см. рис. 3). Ее планировка включает в себя:

• — предбанник;
• — парилку;
• — моечную;
• — душ с отдельно расположенной двухсотлитровой душевой емкостью;
• — террасу.

Длина летней бани, планировка которой приведена на рисунке 3, обусловлена стандартной длиной профилированного бруса 100х150 миллиметров, а общая ее ширина – минимальными размерами парилки и моечного отделения. В моечном отделении размещена банная лавка (шириною 65 см), в парной – два парильных полока (шириною 50 и 60 см). В обоих помещениях достаточно свободного места, что обеспечивает удобство находящимся в них людям.

Как сделать слив в бане своими руками инструкция по установке стока воды

Устройство слива в бане необходимо продумать и рассчитать на этапе составления общего проекта. Не надо забывать про него и на этапе строительства. К сожалению, нередки случаи, когда про слив вспоминают уже после укладки напольного покрытия. Такая забывчивость приводит к потере времени и значительным дополнительным расходам.

Еще на этапе земляных работ требуется прорыть траншею, для последующей укладки в нее слива под баней. При устройстве траншеи необходимо прорыть ее на требуемую глубину и обеспечить расчетный уклон, для быстрого отвода воды. Для предотвращения деформаций перед укладкой труб подсыпают небольшую песчаную подушку, толщиной 50-100 мм. При прокладке чаще всего используют пластиковые или асбоцементные трубы соединенные муфтами. Применяют два основных типа муфт – на резиновых уплотнителях и термоусаживаемые.

Проложив водоотводные трубы их, присыпают песком толщиной до 100 мм и после этого производят обратную засыпку траншеи выбранным ранее грунтом. Верхний слой песка предотвращает контакт труб с камнями или твердыми включениями, которые могут содержаться в грунте и тем самым предотвратить повреждения слива.