Заземление крыши из металлочерепицы своими руками

Крыши с металлическим покрытием используются в строительстве достаточно давно, раньше в качестве кровельного материала применяли листы обычной оцинкованной стали, соединенные вальцевым методом. Уже в те времена люди заметили, что такие конструкции накапливают статическое электричество, а во время грозы становятся причиной пожаров, приводящих к исчезновению целых поселений.

Монтаж и рекомендации

Порядок выполнения работ по наружной защите своими руками включает в себя такие, довольно простые этапы:

• установка металлического молниеприемника;
• установка токоотвода из круглой металлической проволоки;
• установка заземления;
• соединение всех конструктивных элементов в одну, единую систему.

Рассмотрим этапы работ подробнее:

• Молниеприемник делают из металлического штыря диаметром равным или более 18 мм и длиной 30-300 см. Закрепляют его с помощью специальных крепежей – треног, с помощью сварки или другими крепежными элементами;
• Токоотвод из проволоки диаметром не менее 6 мм укладывают по задней части здания, причем желательно иметь цельный кусок без стыков и соединений. Для защиты от коррозии токоотводы можно окрасить или применять оцинкованную проволоку, которая не подвергается коррозии;
• В качестве контура заземления также допускается использовать металлические водопроводные трубы, подземные металлические конструкции. При отсутствии естественных заземлителей необходимо использовать штыри-электроды, которые забиваются в землю. Сечение таких электродов должно быть больше или равно 50 мм 2 , при использовании труб толщина их стенок должна превышать 4 мм;
• Контур заземления должен иметь несколько электродов, соединенных между собой металлической полосой или уголком. Обычно делают треугольник со сторонами порядка 2 м и электродами длиной порядка 2,5 м и располагают контур не ближе 1,5 м от фундамента дома;

• В сухой земле электроды плохо отдают ток, поэтому контур делают во влажном месте или искусственно поддерживают влажность грунта путем направления стока с крыши на место установки заземления. Иногда для лучшей проводимости почвы в месте установки контура делают несколько углублений, в которые засыпают соль или селитру;
• Для защиты от коррозии применяют оцинкованные или медные электроды, покрывать битумом или красить металлические стержни заземлителей запрещается. По нормативам сопротивление контура заземления не должно быть более 10 Ом;
• Не рекомендуется находиться на расстоянии ближе 5 м от заземления во время грозы, чтобы не попасть под опасное напряжение;
• Соединяют все элементы между собой при помощи сварки. Как альтернативу сварке можно использовать болтовые соединения, однако в этом случае необходимо время от времени следить за состоянием болтов.

Выполнить защиту своей металлической кровли, как и здания целиком, от молнии совсем не сложно, следует только соблюдать все правила безопасности и требования по монтажу отдельных элементов.

Установка металлочерепицы

Собственно начинать монтаж листов металлической черепицы можно сразу после устройства обрешетки, оставив утепление и пароизоляцию «на потом».

Первой прибивается карнизная планка. Она крепится вдоль свеса кровли. Затем, если есть ендовы, в них устанавливается специальные элементы (нижние ендовы).

Несколько вариантов раскладки листов металлочерепицы

Схема установки зависит от высоты ската кровли и листа. Если кровля двускатная и вся поверхность перекрывается одним листом, монтаж будет чрезвычайно простым. Нужно будет один за другим разместить и прибить несколько целых или обрезанных вверху листов, а потом закрыть торцы и конек. При этом один лист заходит на другой на 60-85 мм, в зависимости от профиля.

Если одного листа не хватает, делаем два ряда. Верхний ряд заходит на нижний на 100-120 мм (тоже зависит от профиля металлочерепицы). При монтаже перекрывающихся листов они сначала закрепляются в месте стыка одним гвоздем (саморезом) в гребень (выступ), затем выставляются и тогда крепятся уже окончательно. Сначала по краю, затем в середине листа.

Каждый 1м2 кровли должен быть закреплен в 6-8 местах. Но крепить нужно не в гребень, как в месте стыка, а в низ вол

При монтаже используют специальный крепеж

ны. В качестве крепежа используются специальные саморезы или гвозди с окрашенными в тон кровли шляпками. При повреждении покрытия шляпок крепеж использовать нельзя, разве что покрасить его. Под каждый гвоздь или саморез укладывается прокладка, которая будет герметизировать место соединения. Именно от качества прокладок зависит срок службы кровли: как только они потеряют эластичность, в соединение попадет вода и начнется коррозия.

Начинать монтаж советуют справа. Порядок расположения листов может быть разным:

• сначала вдоль свеса, потом во втором ряду;
• в первую очередь вдоль конька, потом ниже, подсовывая лист под уложенный выше;
• в шахматном порядке.

Порядок укладки неважен

Важно правильное закрепление. Необходимо следить, чтобы лист и карниз были перпендикулярны, не допускать отклонений

Тогда нижняя и верхняя кромка будут ровными. Если же где-то образовался перекос (зубья), значит два листа где-то выставлены неверно — их замки не стыкуются. Результатом будет затекающая в щели вода.

Для устранения недостатка следует аккуратно удалить крепеж и снять листы. Желательно для укладки использовать новые, но если это слишком накладно, все отверстия следует прокрасить. Потом листы снова выставить и выровнять. Закреплять по возможности в уже имеющиеся отверстия. Какие-то точно совпадать не будут, потому их предварительно и защитили краской.

Самый последний этап — установка фасонных элементов: на конек и боковины кровли. Они продаются уже готовыми, выбираются в тон кровле. Устанавливаются поверх листов с заходом 100 мм для наклонных поверхностей и 200 мм для горизонтальных.

https://youtube.com/watch?v=Cp5O0W3ADSo

Очередность работ

Схема устройства скатной кровли без утепления.

Для укладки гидрозащитной мембраны необходимо помнить, что ее монтаж осуществляется с некоторым провисом, примерно на 20 мм. Такое устройство позволяет обеспечить стекание конденсата, то есть осуществляется защита стропил и других элементов крыши от влаги. Чтобы вода эффективно испарялась, а не застаивалась, создавая неблагоприятную атмосферу, необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора, который делается между гидроизоляционной пленкой и коньком крыши.

Такой разрыв позволяет воздуху беспрепятственного циркулировать в подкровельном пространстве, выводя все следы конденсата. Сама мембрана для защиты кровли не должна иметь разрывов и других дефектов, крепить ее следует, используя строительный степлер.

Из особенностей, которыми отличается холодная кровля, следует отметить, что ее можно сооружать для любого климатического региона. Многие ошибочно полагают, что такой тип крыши совершенно не подходит для северного региона, но это не так. Именно тут холодный чердак является традиционным решением для жилого дома. Само чердачное перекрытие утепляется, то есть использование холодной кровли никак не сказывается на внутреннем микроклимате верхних этажей. Сам чердак может даже не использоваться, так как монтаж слоя утеплителя между верхним этажом и подкровельным пространством решает все проблемы, касающиеся потери тепла.

Схема устройства фальцевой кровли.

При сооружении холодной крыши следует не забывать и о таком этапе работ, как правильная изоляция технологических отверстий и выходов. Для этого все вентиляционные шахты, дымоходы, входы на поверхность крыши необходимо теплоизолировать. Это позволит избежать таких неприятностей, как обледенение, образование конденсата, проникновение осадков, потери тепла.

Для покрытия крыши такой конструкции можно применять самый различный кровельный материал. Чаще всего это металлочерепица, монтаж которой не составляет никаких проблем. Такой вариант считается оптимальным, так как все работы по укладке выполняются в максимально короткое время, дополнительных работ проводить не требуется. Можно для покрытия использовать и другие материалы, например, гибкую черепицу. Но здесь уже возникает ряд технологических трудностей, которые способны сделать монтаж более дорогим и сложным. Поэтому использование металлического профилированного листа в данном случае предпочтительно.

Активные и пассивные молниеприемники

Монтаж наружной системы молниезащиты начинают с установки металлического молниеотвода на высоте 2 м выше самой высокой точки кровли. В зависимости от типа и конструктивного исполнения здания устанавливается 1 или несколько молниеотводов, причем они могут быть как активного, так и пассивного типа.

Активные громоотводы представляют собой тот же пассивный металлический элемент, который подключают к специальному устройству, имеющему такой принцип работы:

• во время грозы в воздухе происходит нарастание напряженности, когда напряженность достигает определенного уровня срабатывает устройство;
• устройство делает искровой разряд в сторону молнии;
• образуется канал ионизированного воздуха;
• устройство притянет и разрядит молнию в каждом случае приближения молнии к защищаемому дому.

Такая активная защита совсем не портит внешний вид металлической кровли, но пока мало применяется в нашей стране.

Заземление крыши дома

Кровля из металла привлекает своей высокой прочностью, внешним видом и долговечностью. Но такие покрытия подвержены во время грозы высокой вероятности поражения молниями. Поэтому устройство молниезащиты, обеспечивающей безопасность дома и проживающих в нём людей, необходимо выполнять сразу по завершению монтажа крыши

Заземление кровли рекомендуется выполнять, независимо из каких материалов она смонтирована, особенно важно заземление металлической крыши

Поражающие факторы молний

Поражение молнией может быть:

• первичным, вызывающим разрушения и пожары при прямом попадании в здание. Металлическое кровельное покрытие не подвержено горению, но оно монтируется на деревянную обрешетку и подкладочный гидроизоляционный слой (рубероид, толь). Эти горючие материалы и приводят к пожару. При ударе молнии в металл покрытия, огромная температура разряда прожигает и оплавляет металл, что приводит к возгоранию дерева и подкладочного слоя;
• вторичным, результат наведённого потенциала, вызванным близкими молниевыми разрядами. При попадании молний в инженерные металлические коммуникации дома (трубы газо- и водоснабжения, электропровода и прочее) происходит искрение, в результате возможны пожары, травматизм жильцов, повреждение радио и телеаппаратуры, бытовых электроприборов.

Молнии характеризуются сложной траекторией движения. Только треть из них идут к земле из облака по кратчайшему пути, иногда их форма выглядит как корни гигантского растения. Часто наблюдается молния, прилетевшая с боку, с местом зарождения в нескольких км от дома. Это обстоятельство надо учитывать при устройстве заземления и молниеотводов.

Нужно ли обязательно заземлять металлическую кровлю?

Заземление совершенно необходимо, в этом сходятся все профессионалы. А молниезащита может выполняться не всегда. Например, при расположении рядом со зданием доминирующих по высоте объектов (зданий, опор магистральных электролиний, водонапорных башен, высоких деревьев), защитные устройства могут только увеличить вероятность поражения молниями.

Устройство внешнего молниеотвода в плотной жилой застройке вызовет претензии пожарной инспекции. При строительстве домов на открытых местах без молниезащиты не обойтись. В этом случае рекомендуется устраивать отдельно стоящие молниеотводы рядом с домом.

Устройство защиты от ударов молний

Молнизащита выполняется механической (пассивной) или физической (активной). Последняя состоит в устройстве, посылающем навстречу молнии разряд электричества, принимающего весь удар на себя. Этот метод применяется в нашей стране редко. Причины — дороговизна устройств и малоизученность результатов применения.

Молниеприемник, принимающий разряд молнии. Различают:

• стержневые, устанавливаемые на крыше в самых высоких местах (коньке, печных трубах, антенных мачтах) или на находящихся рядом с домом высоких деревьях или специально сооружённой мачте. На крыше рекомендуется установка в противоположных углах по одному круглому стержню 12 мм в диаметре и длине 1,5 м. Существует ошибочное мнение, что при устройстве заземления крыши из металлочерепицы она сама является токоприёмником, но надо учитывать факт, что металл тоньше 4 мм легко прожигается молнией;
• тросовые, состоящие из закреплённого на невысоких опорах металлического троса натянутого вдоль конька (применяется в основном на неметаллических кровлях (шифер, дерево, битумные кровельные материалы);
• из металлической сетки, вариант дорогой и нарушающий эстетический вид крыши.

Токоотвода из стержней гладкой 6 мм или больше арматуры, проложенной по противоположной от входа в дом стене, по которому ток будет уходить в токоприёмник. Лучше использовать оцинкованную проволоку, медь или алюминий, так как обычная сталь подвержена коррозии.

Контура заземления, устраиваемого на расстоянии более 1 м от дома и не ближе 5м от пешеходных дорожек. Рядом не должно быть построек и детских площадок. Контур состоит из забитых в землю нескольких уголков 50 50 или отрезков труб или отрезков труб соединённых пластиной между собой на сварке или болтах. Электроды запрещено окрашивать или покрывать битумом. Длина стержней зависит от вида и влажности грунтов и может составлять до 3 м.

В качестве естественного заземления можно использовать металл трубопроводов с негорючими жидкостями (водопровод, обсадные трубы колодца, свинцовая оболочка кабеля).

Соединение всех элементов рекомендуется выполнять при помощи сварки.

Защита от молний важная задача с необходимостью выполнения параметров каждого элемента, поэтому рекомендуется привлечь специалистов с опытом подобных работ.

Об этом нужно знать с самого начала

Особое внимание при сборке кровельного пирога уделяется двум моментам: правильному расположению гидроизоляции и вентиляционным зазорам

Многие хозяева стараются сэкономить на материалах, приобретая вместо водоустойчивого пенопласта более дешёвый минеральный утеплитель, эковату или же стекловату. С таким выбором расходы действительно будут ощутимо меньше. Но тогда именно теплоизоляция станет наиболее уязвимым местом во всей конструкции. Ведь эти материалы сильно подвержены губительному воздействию влаги. Под «губительным» имеются ввиду потери своих теплосберегающих свойств до 80%. Потому настоятельно рекомендуется не экономить хотя бы на гидроизоляции.

Однако ни одна крыша частного дома не может быть полностью застрахована от проникновения влаги в кровельные слои. Для таких случаев между теплоизоляцией и верхним уровнем пирога предусматриваются зазоры, размеры которых обычно составляют 30-40 мм. Воздушный продув должен идти от свеса крыши к коньку.

Чуть меньшие по длине зазоры (10-15 мм) также должны присутствовать между черепицей и гидроизоляцией.

Кровельный пирог под металлочерепицу

Конструкция крыши зависит от того, какие функции будут на неё возложены. Если требуется укрыть гараж, мастерскую или какую-нибудь хозяйственную постройку, то используют минимальный набор элементов, а такую кровлю называют холодной. В случае когда здание нуждается в качественном утеплении и защите от шума (например, если это жилой дом), конструкция дополняется несколькими слоями теплоизоляции и сопутствующими ей материалами. При этом она может включать до 10 слоёв, а такой кровельный пирог называется тёплым.

Полный кровельный пирог позволяет утеплить чердачное помещение, чтобы в дальнейшем использовать его в качестве жилой комнаты

Холодная кровля нередко используется и при строительстве жилых зданий, особенно в южных регионах. В этом случае утепляется чердачное перекрытие. Как правило, этого достаточно, чтобы обеспечить комфортное проживание в зимний период. И тем не менее делать для загородного дома холодную крышу из металлочерепицы не рекомендуется — всему виной громкий звук, который издают стальные листы во время дождя или града.

Для холодной крыши

Если не брать во внимание несущие конструкции стропильной системы, то в состав кровельного пирога на холодной крыше из металлочерепицы входят только лишь листы самого материала, гидроизоляционная плёнка и рейки обрешётки и контробрешётки

При обустройстве холодной кровли важно обеспечить теплоизоляцию перекрытий, ведь чердачное помещение в зимнее время будет подвергаться воздействию низких температур

Для предварительного крепления полотнищ гидроизоляции используют строительный степлер или мелкие гвозди. При этом плёнку не следует натягивать, напротив, нужно добиться провисания не менее 20–25 мм. Благодаря этому между гидроизоляцией и металлочерепицей будет обеспечен зазор, необходимый для вентиляции подкровельного пространства и своевременного удаления конденсата. Окончательный прижим и фиксацию плёнки выполняют рейками контробрешётки, которые укладывают вдоль стропильных ног и прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. После этого поперёк контрбруса укладывают обрешётку, а уже к ней крепят листы кровельного материала.

Для утеплённой крыши

Структура кровельного пирога для тёплой крыши отличается наличием слоёв, которые в любое время года позволяют обеспечить в чердачном помещении комфортную обстановку. В остальном конструкция содержит такие же элементы, что и при строительстве холодной крыши.

При обустройстве кровельного пирога тёплой крыши важно обеспечить хорошую вентиляцию, иначе влага будет способствовать порче теплоизоляции и деревянных элементов каркаса

Структура тёплого кровельного пирога по направлению от чердака наружу помещения выглядит следующим образом:

• пароизоляционная мембрана, которая препятствует проникновению пара в утеплитель и в то же время позволяет отводить влагу от теплоизоляции;
• один или несколько слоёв теплоизоляции, находящихся в промежутках между стропилами или поверх реек контробрешётки;
• гидроизоляционная плёнка — её в отличие от описанного выше способа монтируют с провисанием до 50 мм. Кроме того, такое же расстояние необходимо оставить между плёнкой и утеплителем — это позволит организовать нормальную вентиляцию. Если же используются мембранные материалы, то зазор до гидроизоляции можно уменьшить до минимума;
• контрбрус, который крепят точно так же, как и в случае с холодной кровлей;
• рейки обрешётки — их устанавливают с шагом 35–40 см;
• листы металлочерепицы.

В качестве теплоизоляции могут использоваться различные плитные и рулонные материалы — базальтовая или минеральная вата, стекловата, плиты экструдированного пенополистирола и др. Для обрешётки и контробрешётки лучше всего подходит сосновый брус сечением 50х50 мм.

Устройство элементов безопасности и их назначение

Чтобы подняться на крышу, необходима устойчивая лестница. Она состоит из стеновой и кровельной лестниц с кронштейнами. Кронштейнов требуется по 4 штуки на секцию, их ставят в месте нижнего волнового изгиба, там, где обрешетка сплошная. И кронштейны, и верх кровельной лестницы крепят болт-шурупами. Стеновая лестница устанавливается так, чтобы самая верхняя ступень находилась напротив края карниза. При этом сама стеновая лестница должна быть в створе с кровельной.

Кровельное ограждение

Эти металлические элементы – необходимое условие при работах на крыше. Крепят их при помощи специальных опор к сплошной обрешетке через нижнюю часть волны, уплотняя прокладкой из резины. Фото смотрите выше.

Переходной мостик

Переходные мостики нужны для безопасного хождения по крыше от окна мансарды, люка или лестницы. Крепят их таким же образом, как и ограждения, только сплошная обрешетка не обязательна.

Снегозадержатели

Снегозадержатели имеют трубчатую конструкцию, выполняются из металла, окрашенного в черный, коричневый, красный или зеленый цвет. Они устанавливаются по всему периметру кровли, выше карнизного свеса. Кроме этого они обязательно ставятся над входом в дом, окнами мансарды, а также над каждым уровнем многоярусной кровли.

Характеристики кровли из металлочерепицы

1. Толщина металлической основы (0.4-0.5 мм) влияет на прочность металлочерепицы, но в то же время и на вес всей кровли.
2. Материалы защитного слоя могут иметь разную стойкость к агрессивным воздействиям, что отображается на стоимости металлочерепицы.
3. Длина листа. Большая длина упрощает монтаж кровельного материала и уменьшает риск протекания, но увеличивает возможность возникновения продольных деформаций.
4. Высота волны. Большая высота усиливает металлочерепицу, но дает меньше полезной ширины, так как для всех видов черепицы используют оцинкованные листы одинаковой длины.

Заземление мягкой кровли

В качестве финишного покрытия крыши дома популярность получили и мягкие кровельные материалы.

Они легкие и удобные в монтаже, отличаются долгим сроком эксплуатации, не нагружают стропильную систему, отличаются современным внешним видом. Но, также требуют защиты, как и металлические модели.

По мягкой кровле заземление выполняют при помощи сетки, которую располагают по всей площади скатов крыши строения.

Защитное покрытие делают из стальной проволоки с сечением проводника от 6 мм. Ее располагают на специальных креплениях поверх облицовки с шагом ячеек 6 на 6 м или 12 на 12 м. Размерность зависит от класса и габаритов здания.

Заземление мягкой кровли

Сетку соединяют с заземляющим устройством при помощи токоотвода, проходящего по фасаду здания. Обычно работы по монтажу заземляющей системы выполняют вместе с укладкой кровельного покрытия.

На уже готовой крыше такие действия могут вызвать ряд затруднений, а самой большой неприятностью станет нарушение целостности облицовки. Стальную проволоку для заземления выпускают в рулонах, и ее необходимо распрямлять и раскатывать прямо на скатах.

Можно использовать изделия в прутках, но их длина ограничена и составляет от 3 до 6 м. Если кровля дома значительно больше, это потребует применения дополнительных соединительных элементов, что приведет к удорожанию всей системы. К тому же по покрытию придется много ходить, а это не пойдет ему на пользу.

Токоотвод

Из классических вариантов допускается установка:

• тросовых устройств по коньку кровли;
• одного или нескольких штыревых молниеприемников.

Но все эти варианты, так или иначе, тоже связаны с необходимостью выполнять множество действий на самой крыше, а, значит, увеличивают шансы повреждения нежной облицовки.

К новому типу защиты относят установку на крыше строений под мягкой кровлей активной системы молниезащиты. Она отличается:

• повышенной надежностью работы;
• простотой сборки;
• возможностью проводить монтажные работы на уже эксплуатируемой крыше с минимальным хождением по ней;
• эстетической сочетаемостью с деталями кровли.

Активную молниезащиту можно располагать и в некотором отдалении от здания, чтобы свести к минимуму разницу потенциалов и шаговое напряжение.

Установка заземления дома с кровельной крышей

Монтаж системы можно проводить и самостоятельно, но, все-таки такую работу, как защита здания от электрического тока, лучше доверить специалистам.

Они произведут расчеты, подберут необходимую модель и правильно установят изделие в том месте, где его работа окажется наиболее эффективной.

Стоит помнить, что некорректно работающая по причине неправильной установки активная молниезащита не только не спасет здание, но и может стать непосредственной причиной неприятностей, так как является в грозу хорошей приманкой для всех молний в округе.

Статья была полезной? Оцени и поделись ей в соц. сетях:

Пирог крыши из металлочерепицы

Сложно представить, что какой-нибудь взрослый современный человек не знаком с металлочерепицей – это кровельное покрытие стало настолько популярно у нас в России, что его просто невозможно не заметить! Крыши частных домов, коттеджей покрываются черепицей, беседки и околодомовые постройки – без металлочерепицы никуда =) Приятная цена этого материала радует и позволяет сэкономить на кровельных работах + легкость металлочерепицы – ее легко доставить самим.

Но не каждый знает, как делается изоляция под металлочерепицу, хотя если вы собираетесь крыть крышу сами, а не доверять это бригаде высококвалифицированных гостей с Ближнего Востока, то вам будет полезно узнать обустройство крыши, что и в какой последовательности кладется, чтобы кровля служила долгие года. Сделаем сразу замечание, что несмотря на то, что металлическая крыша привлекает своей относительной дешевизной, экономить еще и на стропильной системе (дескать, легкая черепица) не следует – стропилы должны быть поставлены таким образом, чтобы 1 кв.м. крыши выдерживал 150 – 190 кг весовой нагрузки. Это обоснованно, т.к. хоть черепица сама по себе и легкая, зимой на крышу будет давить снег – и конечно, при монтаже, либо при будущем ремонте на крыше будет находиться несколько человек.

Закончим с лирическими отступлениями и перейдем непосредственно к интересующему нас вопросу, а именно разберемся, какой же кровельный пирог под металлочерепицу должен быть.

Состав кровли

Его в простонародье называют просто пирогом – думаю, понятно, почему – несколько слоев напоминает кондитерское изделие. Все слои выполняют свои функции, отсутствие одного из низ делает крышу не такой защищенной, может повлечь за собой даже порчу кровельного покрытия.

Рис. 1. Пирог крыши из металлочерепицы

Итак, в какой же последовательности будет правильно класть пирог крыши? А вот в какой:

• металлочерепица;
• обрешетка деревянная;
• контробрешетка из деревянных брусков;
• гидроизоляционный материал (иногда называемый гидропароизоляция);
• вентиляционное пространство;
• теплоизоляционный материал;
• пароизоляция (иногда это отдельная пленка, не совмещенная с гидроизоляцией);
• стропилы.

Но такой вариант делается в той местности, где климат зимой очень суровый, либо если под крышей расположено жилое помещение – второй этаж дома, мансарда. Если же климат довольно мягкий, либо подкровельное пространство предназначено для чердака, то утеплять так усиленно нет смысла (смотрите, опять экономия – сплошные плюсы!), состав кровли в этом случае не будет иметь теплоизоляционного и пароизоляционного слоев.

Шумоизоляция металлочерепицы

Многих будущих владельцев металлочерепичной крыши волнует этот вопрос – а как можно сделать крышу максимально непроводящей шум? Звукоизоляция особенно важна, если под крышей есть помещение, в котором живут люди. Конечно, приятно слушать шум летнего или осеннего дождя, но иногда ведь и тишины хочется.

Надо сказать, что решить данную проблему и сделать звукоизоляцию настолько, чтобы совсем не слышать происходящего снаружи не получится – не тот вид крыши вы выбрали (идеальная шумоизоляция у мягких крыш, или еще называемых битумными)

Любая кровля представляет собой конструкцию из большего или меньшего количества слоев, а вся совокупность данных слоев называется кровельным пирогом. Слои выполняют свои функции, и для любых видов крыш имеются свои стандартные наборы материалов, а иногда и несколько наборов на выбор. Так, кровельный пирог под металлочерепицу — не исключение, его, как и остальные пироги из различных кровельных материалов, делают по определенным правилам.