Фундаментная монолитная плита: назначение и технологии изготовления

Плита хороша тем, что имеет большую площадь контакта с грунтом. Она передает распределенную нагрузку от здания, одновременно снижая давление в каждой точке до минимума. Устройство такого основания целесообразно на слабых и заболоченных почвах, неспособных удерживать на поверхности тяжелые объекты. Небольшое заглубление позволяет полностью забыть и о проблемах на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Особенности ленточного фундамента с монолитной плитой

Железобетонная плита на ленточном фундаменте – это монолитная конструкция комбинированного типа, соединяющая в себе особенности двух видов оснований. Нагрузка от постройки распределяется по периметру на всю ленту.

При этом обе части хорошо друг друга дополняют. На практике плита может опираться как на почву с лентой, так и только на ленточное основание. Последний вариант схож с применением плит перекрытия.

Такой вариант строительства основания практически схож с плитным фундаментом, имеющим ребра жесткости. Последние представляют собой выступы, располагаемые сверху или снизу плиты, либо с обеих ее сторон.

Комбинированное основание позволяет возводить постройки с подземным гаражом (цокольным этажом), либо без него. Оба варианта предполагают надежное связывание плиты с лентой в цельную конструкцию.

когда строят здания на неустойчивых типах грунта, а другие типы оснований при этом возводить нецелесообразно;если под всем сооружением запланировано создание цокольного помещения, тогда внутренние перегородки, расположенного выше этажа, будут опираться на монолитную плиту;при возведении тяжелой постройки, например, из железобетона, шлакоблока, кирпича, природного камня и прочих материалов.

Преимущества плитного основания

Самые высокие показатели несущей способности по сравнению с другими популярными разновидностями бетонных оснований.

1. Простота обустройства плиты. Сложности иногда возникают исключительно на этапе выполнения расчетов. С заливкой же фундамента никаких проблем нет.
2. Сравнительно малая заглубленность. Благодаря этому свойству конструкция почти не подвергается ощутимым деформациям в процессе сезонного замораживания грунта и его оттаивания.
3. Возможность использования фундамента в качестве пола. Необходимо лишь качественно утеплить конструкцию.
4. Минимальный объем земляных работ. Фундамент такого типа не требует сильного заглубления, что позволяет существенно сэкономить ресурсы на выполнении земляных работ.
5. Плитный фундамент целесообразно использовать только на сложных грунтах. Такое основание, как уже отмечалось, является очень дорогим, поэтому применять его на нормальных почвах не имеет смысла.

Когда целесообразно использовать такое основание

Поводом построить монолитный фундамент своими руками может послужить и возведение коробки дома из хрупких материалов, таких как керамический кирпич, пено- или газобетон, ракушечник. Подобной кладке противопоказаны изгибающие и смещенные нагрузки, которые возникают при подвижках или пучении грунта. Зато на сплошной плите их влияние полностью нивелируется.

А вот сложный рельеф на участке относится к факторам, ограничивающим использование такого типа оснований. Также не рекомендуется подобный фундамент на подтапливаемых территориях. Он хоть и «плавающий», но уверенно держится только на почве. Высокие расходы на строительство тоже приходится учитывать, поэтому применение экономически оправдано лишь на объектах небольших размеров.

Из чего состоит фундамент в виде монолитной плиты

Плитный фундамент представляет собой монолитное железобетонное основание, которое располагается под всей площадью будущего строения. Таким образом общий вес строения равномерно распределяется на достаточно большую площадь, чем достигается снижение давления на грунт. Такой фундамент также спокойно относится к сезонным изменениям объема грунта, так как он поднимается или опускается целиком. Вместе с этой монолитной платформой будет равномерно опускаться и подниматься вместе со всем строением, исключая его повреждение при сезонных изменениях грунтов.

При строительстве фундамента в виде монолитной железобетонной плиты в обязательном порядке предусматривается устройство гидроизоляции и подушки из утрамбованного песка, который будет также компенсировать изменения объема грунта на вашем участке.

Схема плитного фундамента

Когда демонтировать опалубку

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизировать при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Монолитный фундамент

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

На что обратить внимание

Свайно-плитные основания – это комбинированные конструкции, которые включают в себя сразу два вида фундамента. Как правило, мощные бетонные опоры соединяются монолитом, который одновременно выполняет функцию ростверка. Благодаря такой комбинации свайный фундамент становится особенно прочным и надежным, что и привлекает многих застройщиков.

Несмотря на то, что несущая способность свайно-плитного фундамента достаточно высока, перед тем, как начинать работы по возведению основания конструкции, нужно провести расчеты с целью определить совокупную нагрузку на грунт при использовании двух видов фундамента одновременно. При производстве расчетов обязательно учитываются следующие факторы:

1. Точный расчет сил, который воздействуют на каждую опору в фундаменте.
2. Общая жесткость всех свай.
3. Характер и степень взаимодействия свай, заглубленных в почву, с монолитной плитой.
4. Возможные проявления неровностей при размещении опор, неравномерное их расположение.
5. Воздействие опор на почву, а также их взаимодействие между друг-другом.
6. Воздействие монолита на грунт.

При строительстве свайно-монолитного фундамента следует учитывать, что нагрузка на основание при этом распределяется неравномерно. На опоры приходится около 85% всей тяжести конструкции, а на саму плиту — всего 15%. Произвести все расчеты для строительства и укрепления фундамента самостоятельно достаточно сложно. По этой причине желательно обращаться к специалистам, которые проведут все расчеты максимально точно и верно.

Советы по правильной заливке раствора

Первый шаг. Соберите арматурный каркас. Для этого вам понадобятся непосредственно стальные прутки и стальная вязальная проволока. Арматуру рекомендуется укладывать с шагом не более 300 мм. Большее расстояние приведет к снижению прочностных характеристик основания.

Арание фундаментамиров

Второй шаг. Уложите трубы в местах прохождения будущих коммуникаций. Лучше уложить их именно до заливки бетона, т.к. в дальнейшем от создания каких-либо отверстий в заливке рекомендуется воздерживаться. Предварительно засыпьте в трубы песок и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Залейте бетон. Для устройства монолитного фундамента подходит раствор марки от М200. Можете купить готовый раствор и сэкономить время. Также бетон можно приготовить самостоятельно из части цемента марки М500, трех частей просеянного песка, 4-5 частей щебенки и воды. Бетон заливается постепенно, равномерными горизонтальными слоями. Вертикальные слои недопустимы, т.к. места их соединения очень быстро треснут.

Заливка фундамента

Постарайтесь залить плиту так, чтобы она не имела отклонений от горизонта. Для уменьшения таких отклонений на нижней плоскости плиты создаются ребра жесткости. Упомянутые элементы представляют собой полосы трапециевидной формы. Изготавливаются из бетона. Полосы выступают из «подошвы» плиты и углубляются в грунт. Расход бетона на изготовления ребер жесткости небольшой, зато их устройство позволяет существенно увеличить качество готовой плиты.

Поработайте над дополнительным увеличением прочности фундамента и обеспечением его защиты от деформаций и трещин. Даже при самом тщательном и ответственном подходе к работе получить на 100% устойчивую ко всем нагрузкам плиту вы не сможете, т.к. это попросту невозможно. Однако вы можете уменьшить риск появления неблагоприятных ситуаций.

Особенности технологии заливки фундамента

Для увеличения прочности плиты обустройстве по периметру дома укрепляющий пояс из бетона. Он будет обхватывать стены здания и препятствовать их расхождению в стороны. Бетонный пояс обязательно армируется. Концы арматуры должны выйти из пояса и внедриться непосредственно в стены дома.

Не забудьте обустроить качественную теплоизоляцию фундаментной плиты. Правильно уложенный утеплитель защитит бетон и поспособствует дополнительному утеплению дома. Для утепления достаточно попросту зафиксировать пенополистирольные плиты на торцах основания.

На этом устройство монолитного плитного фундамента своими руками закончено. Ничего сложного в рассмотренной работе нет. Следуйте инструкции, помните о полученных рекомендациях, и вы сможете сделать отличный фундамент, ни в чем не уступающий по своим характеристикам основаниям, которые заливают профессионалы.

Технология самостоятельного строительства

Производится разметка площадки под будущий фундамент. При этом необходимо учесть, что кроме обустройства опалубки для заливки раствора, придется выполнить и еще ряд операций. Поэтому, чтобы работать было удобно, необходимо требуемую площадь несколько увеличить (на 1 – 1,5 м с каждой стороны).

Кроме того, не следует забывать о необходимости оборудования системы дренажа.

На расчетную глубину снимается слой земли. Следует обратить внимание на выравнивание площадки. Различных «бугорков», выемок быть не должно.

Иначе, если грунт начнет смещаться, то давление на плиту будет неравномерным.

Вся поверхность «котлована» хорошо утрамбовывается.

Целесообразно сразу же обустроить и дренажную систему. Для этого роются траншеи (поперечные), дно которых выстилается геотекстилем. Сверху – пластиковые трубы с «дырочками» для поступления внутрь воды из грунта. Они засыпаются мелкой щебенкой и поверх – опять геотекстиль.

Схемы гидроизоляции и армирования

Как правило, для плитного фундамента монтируются съемные конструкции. Учитывая небольшую высоту, целесообразно использовать доски. С наружной стороны такая «сборка» усиливается подкосами. Можно обустроить такой каркас и несъемного типа. Для этого применяются плиты из фиброволокна, которые сочленяются стяжками и уголками.

Гравийно-песчаный слой выполняет 2 основные функции. Во-первых, амортизирует все воздействия грунта при его сезонных деформациях. Во-вторых, отводит влагу от нижней части фундамента.

Соответственно, этот слой также необходимо утрамбовать.

Стяжка.

Заливается раствор (цемент + песок) слоем примерно 5 см. Он покрывается гидроизоляционным материалом (пленка полиэтиленовая, рубероид) так, чтобы захватывалась и опалубка. Используются и мастичные составы для герметизации стыков полос. После их просыхания – 2-й слой стяжки. Это предохранит гидроизоляцию от повреждений в процессе дальнейшей работы.

Сооружение арматурного каркаса.

Всего 3 рекомендации. Пруток нужно использовать только «витой». Вязку делать вручную, без использования сварки. Иначе высокая температура разрушит структуру металла в узловых точках конструкции. И еще. Лучше каркас вязать прямо на месте установки.

Заливка бетона.

Во избежание появления трещин в фундаменте раствор «укладывают» слоями по всей поверхности, а не по отдельным участкам.

Стоимость

Цена фундамента монолитная плита под ключ зависит от ее толщины и габаритов.

Если ориентироваться на квадратуру, то цена зависит от общей площади плиты. Чем она больше, тем ниже цена за 1 м2. Несколько цифр:

1. до 50 м2 – от 2 000 до 6 000 руб/м2 (зависит от толщины);
2. до 100 м2 – от 1 900 до 5 9 000 руб/м2.

При подсчете расходов учитывается расстояние до стройплощадки, возможность подъезда бетономешалки, а также ряд других факторов. Например, вид опалубки, материал утеплителя. Поэтому указанные цены – приблизительные.

Пошаговая инструкция

Подготовка участка.

Верхний слой почвы снимают и роют котлован по заданным в проекте размерам, его дно тщательно выравнивают и формируют песчано-гравийную подушку. На слабом грунте ее делают мощностью в 30 см, в остальных случаях достаточно 15-20. При отсыпке толщина каждого слоя должна быть не более 10 см – только после его увлажнения и трамбовки виброплитой переходят к следующему этапу. Сверху подушку накрывают геотекстилем и при необходимости укладывают по периметру дренажные трубы, а также коммуникации в подготовленные каналы.

Утепление.

Шведская технология предусматривает дополнительный слой в 100-200 мм из пенопласта плотностью 50 кг/м3 или ЭППС весом до 35 кг/м3. Схема укладки листов стандартная: в два слоя со смещением швов в шахматном порядке. Площадь утепления должна быть больше размеров плиты, поскольку вам еще предстоит самостоятельно выводить по периметру боковые стенки из полистирола, создавая сплошную изолирующую «чашу».

Сборка опалубки.

Монтаж формы под фундамент не слишком сложен, но требует надежного укрепления щитов, чтобы под давлением жидкого бетона они не расползались в стороны. Дополнительные ограничительные стенки устанавливаются возле выхода коммуникаций, иначе те окажутся вмурованными в монолит. Внутрь подготовленной формы укладывается гидроизоляция и выпускается поверх стенок опалубки.

Монтаж арматуры.

При толщине прутков 12-14 мм их укладывают по стандартной схеме с шагом 20-25 см. При этом нужно следить, чтобы верхний и нижний пояса каркаса после заливки бетона находились в его толще на глубине 4-5 см от поверхности монолита. Для этого под арматуру устанавливают специальные пластиковые подставки.

Заливка бетона.

Технология строительства монолитного фундамента своими руками предусматривает заполнение формы пошагово: каждый раз опалубка заливается на высоту примерно в 15 см. После этого раствор уплотняют и только потом выполняют второй слой бетонирования. Разрыв по времени между заливками должен быть не больше 12 ч. Не уложившись в отведенный срок, придется ждать 1-2 недели, когда первая порция наберет достаточную прочность, и только потом продолжать работу. Только это предотвратит растрескивание из-за неравномерного схватывания отдельных слоев бетона.

Нюансы бетонирования и рекомендации

Фундаментная плита по технологии всегда выполняется шире периметра здания с учетом толщины фасадных утеплителей и тяжелой облицовки. Обычно хватает запаса размером 10-15 см с каждой стороны дома, но если почва на участке очень слабая, уменьшить давление на нее можно за счет увеличения площади основания.

При строительстве массивных объектов (например, из кирпича) основу отливают с дополнительными ребрами жесткости. Утолщения монолита должны располагаться непосредственно под несущими стенами, а также разделять слишком длинные участки на схеме, предотвращая возникновение в них изгибающих усилий и кручения.

Плита не требует сложных расчетов при проектировании небольших частных построек, но такие параметры, как толщина и прочность, должны определяться заранее. При выборе размеров монолитной отливки нужно помнить, что она не только увеличивает несущую способность основания, но и создает дополнительную нагрузку на грунт, которую он может и не выдержать. На сложных и подвижных почвах понадобится уже более точное прогнозирование «поведения» фундамента, поскольку здесь он будет испытывать изгиб и даже опрокидывание, если постройка сверху слишком легкая. В таких случаях лучше не жадничать и отдать 5 000-10 000 рублей проектировщикам для выполнения расчетов.

Что же касается собственных показателей прочности монолита, то здесь все проще – достаточно выбрать марку бетона, которая способна принимать суммарный вес здания и эксплуатационные нагрузки с запасом в 20%. Так, под легкие хозяйственные постройки и гараж можно даже использовать недорогие растворы М150-200. Для жилого дома следует рассматривать бетон не ниже М250, при этом обладающий высокими показателями водонепроницаемости от W6-W8 и морозостойкости не ниже F75-F100.

Порядок монтажа основания

Первый этап. Подготовьте строительную площадку. Разметьте будущее основание, снимите требуемый слой грунта и выровняйте площадку. Заливка фундамента должна быть выполнена на одном уровне, помните об этом.

Разметка фундамента

При выборе необходимой глубины котлована учитывайте, будете ли вы делать мелкозаглубленную либо заглубленную конструкцию. В случае с заглубленной плитой нужно будет рыть на большую глубину и очень качественно уплотнять грунт, что приведет к увеличению объема земляных работ. Зато на залубленном фундаменте можно строить любые здания. В случае же с мелкозаглубленным фундаментом в среднем снимают 40-60 см грунта.

Размеры ямы подбирайте такие, чтобы по каждой своей стороне котлован примерно на 2-3 м превышал ширину будущего фундамента. В случае с монолитным фундаментом нет необходимости рыть яму ниже точки промерзания почвы.

Второй этап. Установите опалубку. Для ее изготовления подойдут обыкновенные крепкие доски. При желании можете купить современные материалы для опалубки. Разницы никакой, зато первый вариант поможет вам существенно сэкономить. Главное, чтобы доски выдержали давление бетона.

Опалубка под монолитный фундамент

Третий этап. Установите дренажную систему. Выройте на дне основной ямы несколько поперечных траншей и укройте их дно геотекстилем. Сверху геотекстиля проложите пластиковые трубы. Засыпьте трубы щебенкой и уложите сверху щебня второй слой геотекстиля.

Дренаж фундамента

Четвертый этап. Засыпьте дно котлована песчано-гравийной смесью. Вместо гравия отлично подойдет и щебенка. Благодаря такой предварительной засыпке будет обеспечено равномерное распределение нагрузок, создаваемых плитой и стоящим на ней зданием. Щебенка же защитит песок от вымывания.

Пятый этап. Равномерно распределите засыпку из предыдущего шага по поверхности котлована и качественно утрамбуйте.Трамбовка поспособствует увеличению надежности и срока службы засыпки.

Шестой этап. Залейте засыпку примерно 5-сантиметровым слоем цементно-песчаной стяжки. На высохшую стяжку уложите рубероид или другой гидроизоляционный материал, к примеру, подходящую мастику. Поверх гидроизоляции залейте еще один 5-сантиметровый слой стяжки. В результате влагоизоляция будет надежно защищена от любого рода повреждений.

Плитный фундамент плюсы и минусы

Плитный фундамент должен отстоятся

Как и любое основание, имеет плитный фундамент плюсы и минусы.

К недостаткам относится:

1. Продолжительность работ, требующих подготовку котлована, время вызревания бетона, а также их сезонность.
2. Существует еще зависимость от климатических условий (формирование бетонной поверхности проводится только при конкретных условиях).
3. Бетонный монолит не дает возможности построить подвал. Хотя считается, что это универсальная «подошва» для любых грунтов, все же породы, характеризующиеся большой вязкостью не желательны для строительства такого вида основания.

Положительных моментов гораздо больше. Среди них можно выделить:

1. Высокую несущую способность (пока не имеющую аналогов среди других видов оснований).
2. Плита не боится усадки грунта, его деформации.
3. Способность выдерживать нагрузки от тяжелых стеновых конструкций и интерьера помещения.
4. Не нужно выполнять большую выемку грунта: плита закладывается неглубоко (для глубокозаглубленных оснований это до 1,5 м, для мелкозаглубленных – 40-60 см). Второй вариант как раз и выбирается для частного дома.
5. Фундамент, как единое целое, с возведенными на нем конструкциями, перемещается в случае подвижек грунта, не «рвет» постройку, не допускает трещинообразования. Это свойство особо актуально в сейсмоопасных районах.
6. Практически, нет ограничений по типу грунта (кроме вязкого).
7. Остов считается равноценным для опоры на него всех стен в помещении, что допускает любую перепланировку внутреннего пространства.
8. Фундамент-«старожил», может служить не одному поколению (срок более полутора сотен лет)!
9. Несложная технология позволяет возводить плитный фундамент своими руками даже неквалифицированным строителям без привлечения специальной громоздкой техники.

Достоинства

Простая технология

Фундамент представляет собой плиту, которая может быть или монолитной, или сборной. В первом случае заливка раствора производится в опалубку, в которой уложен армирующий каркас. Для упрощения работы можно бетон сливать в нее непосредственно из машины (если покупать готовую продукцию). Это избавит от необходимости ставить на участке бетономешалку и самостоятельно делать «замесы», что требует времени, да и качество фундамента будет выше.

Можно его смонтировать и из плит, швы между которыми герметизируются раствором, а сверху устраивается стяжка. Но такая методика требует использование крана, что не всегда приемлемо. К тому же отдельные части придется выравнивать («приводить» в одну плоскость). Поэтому своими силами плитное основание таким способом делать нецелесообразно.

Прочность

Фундаментная плита способна при небольшой толщине выдерживать значительные нагрузки. В отличие от других типов оснований, такая конструкция исключает перекос здания, как это бывает, например, при осадке свай или деформации ленты из-за неравномерности проседания грунта. На зыбкой почве может «поплыть» только вся плита, а не отдельная ее часть, что не отразится на целостности конструкции сооружения. Поэтому такой фундамент нередко называют «плавающим монолитом».

Экономия времени

Кроме того, что монтаж самого основания производится довольно быстро, упрощается и обустройство полов помещений на нижнем этаже. А это позволяет существенно снизить затраты на данные мероприятия. Например, для дома из газобетона плитный (сплошной) фундамент – отличный вариант, так как сроки строительства будут минимальными. Ведь из такого стенового материала возводят небольшие строения, в 1 – 2 этажа. Это позволит вселиться в жилище в тот же год. Кроме того, газобетон боится «изгибов», «изломов», а на таком основании это исключено.

Схема фундамента монолитная плита

Такой вид основания представляет собой структуру, состоящую из нескольких слоев: Грунт – «подушка» для амортизации – геотекстиль (не всегда) – слой щебенки (плюс инженерные коммуникации) – бетонная стяжка – гидроизоляционный материал – утеплитель (по необходимости) – пленка – арматурный каркас, окруженный опалубкой.

Требования к бетону

1. Морозоустойчивость не ниже F200.
2. Марка – от М300 (В22,5) и выше.
3. Водонепроницаемость – не менее W8.
4. Подвижность – «П-3».

В случае близкого расположения подземных пластов воды необходимо использовать соответствующие добавки, делающие бетон сульфатостойким. Рассмотрим подробнее, как производится сооружение плитного фундамента своими руками.