Как правильно разметить фундамент

Схема ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Такое основание похоже на заглубленный в грунт бетонный короб с толстыми стенками. Причем лента основания может не только опоясывать дом по контуру, но и пересекать внутреннее пространство, играя роль основания для межкомнатных перегородок.

Устройство ленточного фундамента типовая конструкция

Схема ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Такое основание похоже на заглубленный в грунт бетонный короб с толстыми стенками. Причем лента основания может не только опоясывать дом по контуру, но и пересекать внутреннее пространство, играя роль основания для межкомнатных перегородок.

В итоге, чертеж ленточного фундамента, в горизонтальной проекции выглядит, как обычный прямоугольник, во внутреннюю часть которого вписан прямоугольник (или несколько прямоугольников) меньших размеров.  Впрочем, существуют и более сложные конструкции, составленные из более вычурных геометрических фигур. Однако, даже в самом сложном случае, внутри ломаного многоугольника располагается (вписывается) его подобие.

В поперечном срезе ленточный фундамент выглядит, как армированная платформа  монолитного типа, которая опирается на песчано-гравиевую подушку, засыпанную на дно траншеи. И это единственный вариант поперечной структуры. Иной конструкции просто не существует. Классическую схему могут дополнить лишь боковые прослойки гидроизоляции или утеплителя, отсекающие тело основание от грунта.

Габариты ленточного основания

Горизонтальные габариты фундамента определяются исходя из длины и ширины фасада дома. Причем длина и ширина фундамента должна превышать аналогичные габариты фасада хотя бы на 20-30 сантиметров.

Ширина ленты фундамента определяется исходя из толщины несущих стен строения, но не может быть меньше 40 сантиметров. Впрочем, с учетом обязательной теплоизоляции и гидроизоляции минимальная ширина ленточного фундамента превышает заявленные 40 сантиметров. Поэтому минимальная ширина траншеи под ленту равна 100-120 сантиметрам.

Поэтому на влажных грунтах илистого типа ленточное основание заглубляют в грунт на 50-70 сантиметров (малозаглубленный вариант), а на стойких участках грунта основание вводят в почву на глубину, превышающую отметку промерзания на 40-60 сантиметров.

Разновидности

Основными являются 2, все остальные, упоминания о которых можно встретить на интернетовских сайтах – их «производные», отличающиеся только некоторыми технологическими особенностями и применяемыми материалами.

«Монолит»

По сути, это одна сплошная лента, которая проходит по всему периметру строения и служит опорой для внешних стен. Если внутренние перегородки также подвержены повышенной нагрузке, то отдельные фрагменты фундамента возводятся и внутри. Для придания в дальнейшем прочности отвердевшему бетону, раствор которого в процессе монтажа заливается в сооружаемую опалубку, в нее предварительно устанавливается каркас

Он представляет собой «сборку» из арматурного прутка и является «скелетом» всего основания сооружения. Его отличают надежность, способность противостоять воздействиям почвы при ее сезонных подвижках. Однако надо быть готовым к тому, что стоимость ленточного фундамента (в зависимости от габаритов) окажется достаточно высокой.

Блочная конструкция

Такой метод значительно сокращает время работ по возведению основания. Отличие от предыдущего в том, что вместо заливки раствора в траншеи устанавливаются ж/б блоки. Между собой они скрепляются бетонным раствором и прутьями арматуры.

Понадобится подъемный кран, так как вручную изделия поднимать и перемещать не получится. Следовательно, необходимо иметь достаточно свободного пространства на площадке. Ведь придется не только поместить кран, но и обеспечить подъезд грузовой машины, а также выделить место для складирования блоков после выгрузки.

Принимая решение о выборе того или иного способа обустройства основания дома, не в последнюю очередь учитывается и конечная стоимость работ. Здесь единой рекомендации – что дешевле – быть не может. Если блочная конструкция дает экономию на стройматериалах (раствор, древесина для опалубки), да и по времени тоже, то все-таки придется потратиться по другой «статье» – оплата услуг крановщика, рабочих, аренда транспорта. Поэтому следует все тщательно подсчитать.

Какой нужен раствор

Не вдаваясь в специфические подробности и терминологию, коротко можно сказать, что выбирая марку бетона для ленточного фундамента, нужно учесть – он используется только из разряда «тяжелых» (плотность не ниже 1 800 кг/м3) с классом от В7,5 и выше. Следовательно, этому показателю соответствует продукция не ниже М100. Понятно, что при покупке бетона руководствуйтесь правилом разумной достаточности. Не стоит переплачивать за материал, из которого строят, например, бомбоубежища.

На что ориентироваться

• Заглубление ленты. Как правило, при самостоятельном возведении основания применяется марка «200».
• Если глубина залегания подземных слоев воды небольшая, то целесообразно использовать бетон не менее М300 (для ленточного мелкозаглубленного фундамента).
• Иногда делается под основание строения «подушка», причем из этого же материала (не менее 10 см). В этом случае для фундамента можно использовать марку М100.

Самостоятельное возведение ленточного фундамента поэтапная инструкция

Процесс возведения основания ленточного типа, как и любое другое усложненное и трудоемкое действо, разбивается на несколько простых операций, выполняемых в последовательном или параллельном режиме.

И в этот «набор» входят следующие технологические операции, позволяющие выстроить монолитное или блочное основание:

• Обустройство котлована (траншеи).
• Монтаж дренажной системы и песчаной подушки.
• Установка горизонтальной гидроизоляции.
• Монтаж опалубки.
• Введение армирующего каркаса.
• Заливка фундамента бетоном.
• Демонтаж опалубки.
• Обустройство вертикальной гидроизоляции.
• Монтаж утеплителя.
• Засыпка пазух траншеи или котлована.

И далее по тесту мы предложим нашим читателям подробный обзор каждого вышеупомянутого этапа.

Рытье котлована

Этот этап организовывают на особо подготовленной площадке, избавленной от верхнего, плодородного слоя почвы. Котлован роют экскаватором (что быстрее, но дороже) или вручную (что сложнее, но дешевле).

Границы котлована размечают на очищенном от почвы грунте. Отобранную почву складируют в шаговой доступности от края котлована – ее еще можно будет использовать для подсыпки фундамента

Котлован роют поэтапно, снимая грунт по всему периметру фундамента. Причем выемку углубляют до уровня, равного высоте фундамента.

Обустройство дренажной системы и песчаной подушки

Дренаж ленточного фундамента оформляется в виде пристенной траншеи, расположенной на расстоянии в 0,5 метра от края будущей стены основания. Траншею копают вручную, на глубину в 25-30 сантиметров, после чего ее покрывают геотекстилем и засыпают щебнем.

Причем щебневая подсыпка покрывает дно котлована 10-сантиметровым слоем.  Внутри траншеи можно смонтировать ливневый водопровод, отводящий влагу в дренажный колодец.

Песчаную подушку досыпают на дно траншеи (котлована) 15-20 сантиметровым слоем, поверх песчаной подсыпки. Причем песок нужно пропитать водой и тщательно утрамбовать.

Строительство горизонтальной гидроизоляции

Гидроизоляционная мембрана или прослойка расстилается прямо по утрамбованной песчаной подушке. Причем в качестве гидроизолятора используют или материал с односторонней проницаемостью или обычный рубероид.

В особо сложных случаях, поверх песчаной подушки наливают 5-сантиметровый слой бетона, по которому напыляют слой жидкой резины.

Монтаж опалубки, введение каркаса и заливка

После завершения обустройства горизонтальной гидроизоляции, прямо по рубероидной или нанесенной прослойке, монтируют опалубочную конструкцию.

В процессе монтажа необходимо собрать две «стены»: внешнюю, расположенную по контуру основания, и внутреннею – отстоящую от внешней на расстоянии, равном ширине ленты. Стены соединяются поперечными перемычками и усиливаются боковыми крепежными лесами.

Арматурный каркас состоит из вертикальных и горизонтальных прутьев. Вертикальные пруты вводят в тело опалубки, вдоль внешней и внутренней палуб, с шагом в один метр. Горизонтальные пруты соединяют с вертикальными элементами проволочными скрутками. Шаг размещения горизонтальных армирующих элементов равен 30-40 сантиметрам.

Бетон вводят в тело опалубки после завершения армирования. Раствор подается либо по шлангам, либо по желобу, 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно штыкуются или прессуются.

Демонтаж опалубки и монтаж утеплителя

После отвердения бетона опалубку снимают со стен фундамента для подготовки основания к вертикальной гидроизоляции и последующего утепления.

Вертикальную гидроизоляцию выполняют путем пропитки ленты особыми растворами или напыления слоя жидкой резины. Плиточный утеплитель наклеивают на ленту до нулевого уровня грунта и фиксируют термодюбелями к внешней (надземной) части основания.

Если в предыдущем этапе использовалась несъемная опалубка, то этот этап можно проигнорировать.

Подсыпка грунта

Засыпку пазух фундамента выполняют либо отобранным грунтом, либо дренажной смесью (песок и щебень). Эту массу вносят в пространство между утеплителем и краем траншеи слоями по 30-40 сантиметров. Причем слои подсыпки обязательно промачиваются и прессуются.

В финале, на расстоянии от стенки фундамента до края цоколя монтируется отмостка, защищающая утрамбованный слой от промерзания и увлажнения.

Установка опалубки

Чтобы ленточный фундамент хорошо взялся, необходимо установить опалубку и дополнительную арматуру. Опалубку делают для того, чтобы получилась форма отливки, выступающая над поверхностью траншеи. Опалубка может использоваться для предотвращения осыпания стен траншеи, укрепляя их.

Ее можно использовать собственную (самодельную или готовую) или взять в аренду. С точки зрения экономии правильно будет сделать ее своими руками из любых подручных материалов, имеющихся на любой стройке – фанеры, досок или металлочерепицы. Для скрепления щитов опалубки можно воспользоваться шурупами или гвоздями. Следует придерживаться правила: шляпки шурупов или гвоздей должны располагаться внутри опалубки. Это поможет сделать стены конструкции фундамента максимально ровными.

Опалубка устанавливается перед заливкой таким образом, чтобы ее верхний край выступал над поверхностью траншеи как минимум на тридцать сантиметров. Воспользовавшись шнуром, нужно внутри опалубки сделать разметку уровня, по которому будет происходить заливка бетона.

После того как опалубка будет установлена, следует заняться устройством арматуры. Правильно уложенная арматура будет залогом устойчивости фундамента. В сетку прутья необходимо увязывать, используя проволоку. Все рабочие моменты, такие как размер и частота ячеек, должны быть оговорены предварительно и указаны в проекте к фундаменту.

Схема установки арматуры из плоских арматурных каркасов и сеток и опалубки ленточных фундаментов.

Зачастую, чтобы построить дом, нужно использовать арматурную сетку, сторона ячейки которой – тридцать сантиметров. Нежелательно использовать сварную сетку. В местах скрепления очень часто возникают коррозионные явления. Опытным путем было установлено, что конструкции такого типа плохо воспринимают нагрузку на изгиб.

Укладку арматуры на дно траншеи нужно делать таким образом, чтобы не было мест соприкосновения с грунтом. Во время заливки фундамента работу следует выполнять так, чтобы вся арматурная конструкция была расположена внутри монолита. Тогда можно гарантировать полную защиту фундамента от ржавчины и дополнительную прочность конструкции.

Арматурную сетку следует укладывать на подпорки небольшой высоты из камней или кирпичей. Высота такой подпорки должна быть около пяти сантиметров. Аналогичное расстояние следует соблюсти между стенами траншеи и краем арматурной сетки. После того как арматура будет установлена, можно приступать к заливке фундамента.

Подготовительные земельные работы

Если Ваш проект готов, то смело приступайте к предварительным работам на участке. Перед тем, как приступить к разметке, расчистите территорию от мусора. Нанесите на поверхность земли границы фундамента в строгом соответствии с проектом, который указывает, как правильно залить фундамент ленточного типа под дом.

Обычно разметку проводят, используя при этом деревянные колышки и шнур. Это делается следующим образом:

• Определите ось будущей постройки.
• Наметьте первый угол при помощи отвеса.
• Для построения следующих двух углов перпендикулярно к первому углу натягиваются шнуры.
• Используя угольник, обозначьте четвёртый угол.
• Измерением диагоналей можно проверить все углы.
• По углам вбиваются колышки, натягивается леска.
• Теперь внешний контур фундамента готов. По этому же принципу строится внутренний контур.

Разметочные работы являются важной частью процесса возведения основы любого строения, следующим этапом является заливка ленточного фундамента. В разметке очень высока цена ошибки – это криво стоящий дом, чего не хочется никому

Подготовка котлована

После выполнения разметочных работ, на территории Вашего участка следует изучить перепады высоты поверхности. Отсчитывать глубину траншеи под фундамент или котлована нужно с наиболее низкой точки. Благодаря этому Вы сможете избежать перепадов высоты у уже готового фундамента.

При копке нужно следить, чтобы стены траншеи были строго вертикальными, а дно – относительно ровным. Периодически проверяйте себя, используя строительный уровень.

В проекте указывается глубина траншеи. Для небольшого коттеджа будет достаточно глубины 0,4 метра. Это стандартные значения.

Ленточный фундамент является довольно дешёвым, а его конструкция особой сложности не представляет.

Подготовьте траншею особым образом перед тем, залить ленточный фундамент. Установите специальную «подушку» из песка на дне траншеи. Это позволит снизить нагрузку на фундамент в период межсезонья.

Вместо песка можно использовать и щебень. Он даёт такой же эффект, но толщина слоя при этом должна быть меньше в два раза. Такую «подушку» можно закрыть гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленом или рубероидом. Благодаря этому, конструкция фундамента обретёт дополнительную прочность.

Разметка фундамента своими руками, видео

Очень часто, большинство людей задумываются над таким вопросом, каким образом можно осуществить разметку фундамента своими руками, видео которого можно увидеть в сети интернет, собственными руками.

Для начала, я рекомендую вам ознакомиться подробнее, хотя бы с общими, основными правилами. которые нужны в этом деле. Стоит отметить, что более подробно можно ознакомиться с данной тематикой, посмотрев поэтапное видео, где все очень подробно рассказывается на практике. Кстати, возможно, вам нужно будет знать, как сделать фундамент на пучинистых грунтах (очень популярная ситуация).

Общие правила разметки фундамента своими руками, видео

Первое, что нужно сделать, так это определиться с точкой отсчета. Как это делается. Ближнюю к вам строну основания, другими словами, ее еще называют, как первую, необходимо в обязательном порядке, прикрепить к абсолютно любому предмету, который располагается на вашей территории.

Нужно, чтобы ваше основание дома было параллельно стороне забора, причем, любой. Исходя из этого, первую бечевку мы привязываем на одинаковом расстоянии от той стороны забора, к которой прикрепили первую сторону.

Построение под прямым углом или 90 градусов. Вообще, я советую для примера рассматривать всегда фундамент, который конструируется на уровне 90 градусов. В этом случае, абсолютно все углы по максимуму близки к представленной цифре. А это, как известно, весьма удобно и не создаст в дальнейшем, совершенно никаких трудностей.

Способы разметки

Постройку можно осуществить несколькими способами. Первый метод. Думаю, всем известно, что такое правило золотого треугольника, вот как раз его и необходимо использовать. Для того чтобы построить прямой угол, нужно применить теорему, которая принадлежит Пифагору.

Для того чтобы не вникать особо в эти геометрические методы, можно все представить, несколько в ином виде:

• Для того чтобы между а и b, которые являются, в свою очередь, отрезками, образовать угол, равный 90 градусам,
• необходимо длины а и b просто сложить,
• а далее, вывести корень полученной суммы,
• а ответ этот и будет как раз таки являться той самой заветной длиной той диагонали, которая объединяет данные отрезки (a и b),
• для того, чтобы себя лишний раз не утруждать, можно произвести весь вышеперечисленный расчет за счет калькулятора, он вас точно не обманет, если будет работать исправно.

А чтобы получить в итоге число, которое будет целым, а не десятичным, обычно, когда только производят процесс разметки основания, во внимание берут, именно, размеры сторон. Все это делают для собственного удобства, и на результат это никак не повлияет

Метод паутины

Паутина или паутинка, это второй немаловажный метод для того чтобы разметка фундамента своими руками . видео, прошла грамотно и правильно. Хочу сказать, что организовать разметку в форме прямоугольника, который будет иметь углы по 90 градусов, очень просто.

Для того чтобы все получилось, потребуется бечевка, но важно, чтобы она не имела свойства растягиваться, а также рулетка для измерений. Первое, что делают, это нарезают кусочки этой самой бечевки, которая в последующем, понадобится для того, чтобы можно было сформировать разметку

Далее, непосредственно создаем основу (фундамент) с нужными размерами сторон

Первое, что делают, это нарезают кусочки этой самой бечевки, которая в последующем, понадобится для того, чтобы можно было сформировать разметку. Далее, непосредственно создаем основу (фундамент) с нужными размерами сторон.

Измерения, обычно производятся в метрах. После чего, продолжаем делать все по схеме, при этом соединяем данную паутинку

Для этого, надо просто скрепить стороны всех диагоналей, причем, в 4 местах, а важно, чтобы все это было последовательно, по углам

А что касается диагоналей, которые расположены в точках пересечения, соединять не требуется.

Хочу сказать, что производить разметку собственноручно очень легко и просто. Нужно лишь знать необходимые правила, иметь больше терпения и выдержки, а также, все нужные материалы

Причем все самое важное, желательно иметь уже при себе, чтобы потом лишний раз не терять время. Главное, стоит попробовать, и все получится самым эффективным образом

Строим ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент, в отличие от свайно-винтового, может быть применен при строительстве помещений с цокольной пристройкой, а также подвалов и подпольных помещений.

Оптимальный вариант возведения зданий на ленточном фундаменте – это применение сухого грунта, поскольку работа на пучинистом грунте обойдется вам слишком дорого. Преимущество сухого грунта состоит в том, что он вспучивается менее влажного. Также следует помнить, что заливать ленточный фундамент слишком глубоко совершенно невыгодно, а вот при строительстве таких объектов, как маленькие дома, бани или гаражи он будет идеальным.

Устройство ленточного фундамента состоит из монолитной полосы раствора бетона, которая располагается под несущими и внутренними стенами помещения. Сферы использования ленточного фундамента, сделанного своими руками, таковы:

1. Помещения на основе тяжелых строительных материалов, таких как кирпичи, шлакоблоки, бетон и другие;
2. Помещения с тяжелым перекрытием;
3. Постройки на местности с неоднородной почвой;
4. Постройки с цокольным этажом или гаражом;
5. Летние кухни;
6. Бани;
7. Садовые сооружения;
8. Хозблоки и другие помещения, подверженные большим нагрузкам.

Земельные работы

Ленточный фундамент для дома начинается с рытья траншей. Здесь очень важным моментом является правильная их разметка. В силу того, что на фундамент опираются практически все стены дома, траншеи для фундамента необходимо разметить с правильным соблюдением геометрии – все углы должны быть выдержаны в пределах 90°.

Разметка фундамента выполняется с помощью натянутых нитей и нивелира – последний, в принципе, можно заменить упрощенным измерительным инструментом. К примеру, угол в девяносто градусов можно рассчитать при помощи рулетки и той же веревки, выставив ее так, чтобы между равными ее отрезками было одинаковое расстояние – по сути, при помощи рулетки и веревки придется построить равнобедренный треугольник.

Ленточный фундамент для дома фото

По окончании разметки можно приступать к рытью траншей – здесь много ума и знаний не понадобится. В зависимости от высоты будущего дома и веса используемого материала определяется глубина будущего фундамента. Для низких одноэтажных построек этот размер может колебаться от метра до полутора, для более высоких строений глубина залегания фундамента может доходить до трех метров. В некоторых случаях для высоких построек применяется комбинирование ленточного и свайного фундамента.

Как сделать ленточный фундамент

С шириной необходимого основания дела обстоят вообще просто – ее необходимо сделать немного шире, чем планируемая толщина стен. Как правило, фундамент должен быть шире стен сантиметров на 10-15. Именно такую траншею и придется выкопать для того, чтобы создать опору для стен будущего дома.

Устройство ленточной основы фундамента мелкого заглубления пошаговая инструкция

1. Подготовительные работы

Первый этап предусматривает расчистку намеченного участка от мусора и завоз строительных материалов. Затем производят разметку осей здания, фиксируют расположение основных элементов фундамента с применением колышков и шнура. От внимательности операции зависит вся дальнейшая работа. Обязательно проверяйте точность углов фундамента, которые должны составлять строго 90°. С помощью теодолита определяют отметку низа траншеи, особенно угловые точки дома и пересечение ленточных полос. Подготовленная к застройке площадка должна быть на 2–4 м больше габаритов здания в каждую сторону.

2. Земляные работы

Траншею под фундамент выкапывают экскаватором или самостоятельно вручную. Получившийся котлован тщательно выравнивают и ограждают. На дне траншеи укладывают песочно-гравийную подушку слоем 150–200 мм. Ее поливают водой и равномерно утрамбовывают. Сверху подушку накрывают гидроизоляцией (полиэтиленовой пленкой, рубероидом), которую заливают жидким цементом. Это препятствует влагопотерям бетона и улучшает прочность основания.

3. Устройство опалубки под ленточный вариант фундамента

Форму для заливки бетонного раствора можно изготовить из любых доступных материалов: досок, фанеры, обрезков металлочерепицы, металлических щитов. Опалубочный короб сбивают гвоздями или скручивают шурупами. Готовая конструкция должна выступать над поверхностью земли на 300–500 мм. Внутри короба по всему периметру натягивают шнур на уровне высоты фундамента.

4. Укладка арматуры

Для жесткости и прочности бетонной конструкции используют стальные стержни, которые связывают в пучки. Из прутка можно также смонтировать каркасы, которые представляют собой два вертикальных ряда стержней, соединенных между собой горизонтальной арматурой с шагом в 100–250 мм. Скрепляют стальные прутки между собой методом сварки или проволочным вязанием.

5. Заполнение опалубки

Теперь настало время разобраться, как правильно сделать заливку бетона. Если вы планируете приготовить раствор своими руками, то смешайте для этого песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1, и разбавьте водой.

Заливку следует проводить поэтапно. Следите за толщиной каждого слоя, которая не должна превышать 200 мм. Чтобы в опалубке не оставалось пустот, простукивают ее стенки, а также уплотняют каждый пласт деревянными трамбовками. Удобнее всего проводить такую работу при помощи бетонного вибратора.

6. Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Демонтаж опалубки производят через 10–30 дней после заливки бетонного раствора. Чтобы избежать в дальнейшем разрушения фундамента грунтовыми водами, его обмазывают со всех сторон битумной мастикой, на которую приклеивают влагозащитное полотно. Для этих целей лучше всего подходит рубероид.

Современный рынок стройматериалов предлагает более эффективный материал для гидроизоляции – пенетрон. Специальная смесь глубоко проникает в бетонное основание и делает его абсолютно водонепроницаемым.

Расходы по устройству фундамента

Чтобы дом прослужил своим хозяевам долго и качественно, его основание должно отвечать всем требованиям строительных технологий, среди которых:

• прочность;
• устойчивость к внешним нагрузкам;
• сопротивляемость к низким и высоким температурам;
• водонепроницаемость;
• длительный срок службы;
• сырье, соответствующее экологическим стандартам;
• доступность расходных материалов.

Правильно произведенные расчеты с учетом приведенных требований формируют итоговую стоимость ленточного фундамента. Так, погонный метр конструкции мелкого заглубления может стоить 4000 – 5000 рублей. Выполнение всех требований по отношению к заглубленному фундаменту обойдется домовладельцу в сумму 12 000 – 14 000 за метр погонный.