Особенности монтажа и устройства кровли из профлиста

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке практически не отличается от стандартного кровельного пирога. Однако здесь есть ряд нюансов, которые важно учесть при расчете материалов и шагов обрешетки. Важно правильно определить уклон кровли, грамотно рассчитать стропильную систему, обеспечить защиту древесины и предупредить попадание влаги на дерево. Узнайте, как подготовиться к монтажу заранее, чтобы не допустить непоправимых ошибок.

Конструктивные решения

Профнастил, согласно требованиям СНиП, разрешено применять на скатных крышах, практически любой конструкции.

Требования к уклону кровли

Лучше всего укладывать профнастил на кровли с углом наклона скатов 20 градусов и более. Однако строительные нормы допускают применение этого материала и на более плоских крышах. На промышленных объектах минимально допустимый уклон кровли 8 градусов, на жилых домах – 10 градусов.

Ширина нахлестов

От того, каков уклон скатов на крыше зависит ширина нахлеста при укладке профлиста, а также требования к конструкции обрешетки. Согласно СНиП, ширина нахлестов при укладке гофролистов должна быть  следующей:

• Угол 15-30 градусов – 20 см;
• Угол менее 15 градусов – 25 см.
• Угол более 30 градусов – 10-15 см.

Требования к обрешетке

Укладка профнастила осуществляется на деревянный настил – обрешетку. Шаг расположения элементов конструкции может составлять от 30 см до 4 метров, в зависимости от высоты гофры листа и уклона скатов. На плоских крышах при использовании профнастила с высотой гофры менее 21 мм, необходимо собирать сплошной настил.

Подкладка

Если вентиляция крыши хорошая, подкладка под кровельные плиты не требуется. При сомнениях, все же рекомендуется подкладку класть. В качестве подкладки применяют супердиффузионную мембрану. Цель подкладки – предотвратить накопление конденсата и проникновение его верхний теплоизоляционный слой.

Между прокладкой и первой доской обрешетки у свеса должна оставаться щель шириной около 50 мм для вентиляции. Крепление подкладки начинают со свеса в сторону гребня. К обрешетке прибивают подкладку большеголовыми короткими (мин. 25 мм) гвоздями с шагом около 20 см.

В местах стропил на подкладку необходимо крепить контр рейку, которая предотвращает повреждение подкладки шурупами крепления кровельных плит. Край подкладки, шириной около 30мм, заворачивают вверх и прибивают к внутреннему краю торцевой доски. При резке подкладочного материала применяют обыкновенный нож и прямую доску.

1. Стропильная нога.
2. Гидроизоляция.
3. Стропильная планка (брус конробрешетки).
4. Обрешетка.

Сколько листов профнастила понадобится для устройства кровли

Различают два вида профнастила: стеновой и кровельный. У стенового профнастила, как правило, меньшая высота волны.

1. Прежде всего, сделав нужные замеры, высчитываем площадь крыши. Для этого узнаем длину ската и его ширину.
2. К длине ската прибавляем требуемую ширину карниза.
3. Учитываем, что производится с нахлестом 10-15 см.
4. Прибавляем необходимый «запас» — 4-5% от общей площади крыши.
5. Выбираем марку профнастила, высчитываем площадь одного листа.
6. Цифру, полученную в результате расчетов п. 1-4 разделим на цифру, полученную в п. 5 и находим нужное количество листов профнастила для покрытия крыши.

Если крыша не двускатная, самостоятельно произвести расчет требуемого материала довольно сложно. Здесь потребуются услуги специалиста. Но можно поступить и следующим образом: произвести замеры всех скатов ломаной крыши и воспользоваться специальной программой расчета кровельных покрытий.

Укладка профнастила

Для качественной укладки материала на крышу профлисты закрепляются на обрешетке саморезами. Обязательно использовать специализированные крепежи, которые изготавливаются из особо прочной оцинкованной стали. Для того чтобы гарантировать герметичность крепежа, на каждом саморезе есть прокладка из неопреновой резины. Это делается для предотвращения гниения обрешетки или стропил, которое происходит вследствие попадания влаги или при контакте воды с краями профнастила – если на металле нарушено защитное покрытие, то высока вероятность коррозии.

Рекомендуемые характеристики саморезов:

• возможные размеры 4,8×3/4,8×60/4,8×80 мм;
• поверхность саморезов оцинкована (толщина около 12 мкм);
• один из главных элементов состава – стабилизаторы, которые защищают саморезы от ультрафиолета;
• для защиты шляпки от внешнего воздействия на неё наносится защитное покрытие, обычно его выбирают под цвет кровли;
• отличаются защитные прокладки – для ендовы используется жесть, для покрытия – неопреновая резина.

Важно использовать именно специализированные крепежи, так как только они гарантируют абсолютную гидроизоляцию, прочность конструкции и минимальные повреждения профлистов при установке. Удобнее приобретать крепежи у того же поставщика, который предоставил профнастил

Зачастую во время укладки профнастила используются специальные уплотнители из вспененных материалов – пенополиуретан, полиэтилен. Рационально расположить уплотнитель между профнастилом и обрешеткой. Самый недорогой вариант — это приобрести уплотнитель универсальной формы – прямоугольная полоса, но для качественной укладки лучше взять материал, вырубленный под конкретный вид кровельного материала.

Уплотнитель нужен, для того чтобы снизить уровень шума от металлической поверхности кровли, также он улучшает теплоизоляцию конструкции крыши, продлевает срок её службы. Установить его просто – клеевой состав наносится на одну из сторон перфорированной полосы. Перфорация используется для вентиляции.

Установка уплотнителя закрывает большие промежутки между профнастилом и обрешеткой. Кровельная конструкция разрушается от воздействия насекомых, птиц, ветра, которые проникают под покрытие крыши в случае больших зазоров. Срок службы уплотнителя более 20 лет, в течение этого времени материал защищает крышу от влаги и живых существ.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами:

• Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
• Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
• Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
• ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как сделать крышу из металлочерепицы смотрите тут.

Доборные элементы для мягкой кровли

Нередко можно услышать что поскольку гибкие мягкие кровельные материалы могут повторять неправильный рельеф различных элементов крыши, то для них нет необходимости в доборных элементах. Но это далеко не так. Одним лишь мягким кровельным материалом «отделать» крышу качественно не получится.

• Для обустройства ендовы используют специальный ковер – ендовый. Чаще всего он бывает выполнен из полиэстера, пропитанного специальным модификатором. Снаружи ендовый ковер, в отличие от подкладочного, он имеет посыпку из базальтового гранулята, которые придают ему цвет рядовых гонтов. Края ковра приклеивают при помощи битумной мастики к подкладочному и фиксируют гвоздями. С его помощью выполняют также всевозможные примыкания, скажем, к трубам, стенам и т. д. Одну его половину приклеивают, например, к стене, а другую – к покрытию. Для надежной гидроизоляции верхний край ендового ковра прижимают металлической планкой с изогнутым профилем, а место соединения со стеной заполняют герметиком.
• Узел примыкания можно выполнять и без ендовного ковра с помощью двух планок, фартуков. В углу, который образован примыканием, монтируют фартук (угловая планка) и накрывают его вторым – он закреплен в штробе, расположенной на примыкающей поверхности. Использование дополнительных особых брусков из дерева позволяет выполнить вентилируемое примыкание.
• С карнизного элемента (стартовая полоса) начинается укладка битумной черепицы. Коньковые элементы монтируют на конек и ребра. За защиту основания от стекающей с крыши воды и направление ее потока в водосточный желоб «отвечает» карнизная планка, установленная по всей длине свеса карниза. Торцевая (ветровая, фронтонная) планка, установленная на фронтонах, защищает основание с торцевой части от влаги, отводит с края крыши воду и защищает при сильном ветре от задувания дождя и снега под кровельный материал.

Конфигурация планки, выполняющей также декорирующую функцию, в зависимости от производителя может несколько отличаться.

Инструменты для монтажа профнастила

Установка профнастила на крышу не требует использования сложного оборудования. В список необходимых инструментов может входить:

• рулетка;
• нож;
• уровень;
• веревка;
• маркер или карандаш;
• ножницы по металлу (электрические и просечные);
• шуруповерт;
• дрель;
• молоток;
• строительный степлер;
• строительный пистолет с герметиком.

Следует учесть, что профилированный лист с полимерным покрытием не стоек к высоким температурам, поэтому резка и монтаж выполняются «холодным» способом, без использования сварки и т.д. Для резки листов, помимо ножниц по металлу, может использоваться электролобзик, ножовка с мелкими зубцами.

Уплотнители и саморезы

Чтобы положить профнастил на крышу в виде надежного покрытия, профилированные кровельные листы крепятся к обрешетке саморезами. Крепежные элементы для монтажа профлиста выполняются из упрочненной, гальванически оцинкованной стали. Каждый саморез снабжен особой прокладкой из эластомера (неопреновая резина), которая позволяет обеспечить герметичность места крепления – следует избегать доступа влаги к деревянным элементам обрешетки, чтобы предотвратить их гниение, а также контакта влаги с краями крепежного отверстия профлиста – металл с нарушенным защитным слоем подвержен коррозии.

Технические параметры саморезов:

• размер 4,8×35, 4,8×60, 4,8×80 мм;
• вид обработки поверхности – электролитическая оцинковка толщиной от 12 мкм;
• особенности материала изготовления – присутствие в составе стабилизаторов, предотвращающих старение материала под негативным воздействием ультрафиолета;
• защитно-декоративное покрытие шляпки – порошковая краска с толщиной слоя от 50 мкм;
• защитная прокладка – из эластомера (для монтажа покрытия), из алюминиевой жести (для установки ендов).

Укладка профнастила на крышу может выполняться с использованием специальных уплотнителей. Это элементы, выполненные из пенополиуретана или вспененного полиэтилена. Уплотнитель располагается между обрешеткой и кровельным покрытием. Универсальный уплотнитель представляет собой полосу прямоугольного сечения. Более эффективно использование уплотняющего материала, который вырублен в соответствии с профилем профлиста.

Уплотнитель позволяет снизить шумность металлической кровли, повысить теплоизоляционные параметры кровельного пирога, продлить срок службы покрытия. Для удобства монтажа на полосы уплотнителя с одной или обеих сторон нанесен клеящий состав. Для монтажа кровли из профнастила рекомендуется использовать уплотнитель со специальной перфорацией для вентиляции подкровельного пространства.

Монтаж уплотнителя дает возможность ликвидировать большие зазоры, который образуются при прилегании профилированного листа к плоскости кровельной конструкции. В зазоры могут проникать птицы, насекомые холодный и влажный воздух, что негативно сказывается на состоянии кровельного пирога. Материал, из которого выполнен уплотнитель, отличается влаго и биостойкостью, долговечностью – срок его службы составляет более 20 лет.

Характеристики листа

На современных заводах делают листовую сталь с разной глубиной цинкового слоя. Расход чистого цинка при работе производственных установок может составлять от 0,1 до 0,3 кг на 1 м2 в коэффициенте. Минимальная толщина пленки составляет всегда не менее 90 мкм (то есть от 275 г на 1 кв. м). Такая оболочка способна предохранить основной массив металла от коррозии на 15—20 лет даже в жестких условиях эксплуатации. Но ввиду развития технологии даже подобный уровень уже не может считаться идеальным выбором.

Оцинкованный профлист сейчас перестал почти использоваться на крышах домов, и применяется главным образом на временных сооружениях и хозяйственных пристройках. Дороговизна современных разновидностей этого материала кажущаяся: там лист и дольше служит, причем значительно, и внешне гораздо привлекательнее.

По мнению строителей, оптимальная толщина профнастила для кровли составляет 0,45—0,5 мм. Увеличение высоты волны по сравнению со стеновым аналогом уже позволяет гарантировать необходимую прочность.

Что касается выбора цвета, то тут нужно ориентироваться не на моду и не на собственный вкус, а на объективные требования дизайна. Все более востребованным в последние годы становится профлист, имитирующий внешний вид натуральной древесины или иного природного покрытия. Но такой вариант плох на крыше тем, что слабо сочетается с прочими декоративными элементами и может быстро вызвать разочарование.

Учитывая неизбежные искажения окраски при отображении на мониторах и в печатных изданиях, стоит выбирать тональность «немного светлее, чем кажется правильная окраска».

Устройство крыши загородного дома

Закончив все работы с обрешеткой, можно приступать к монтажу кровли коттеджа. В нашей статье мы расскажем, как сделать ее своими руками.

1. Стелют кровлю обычно, начиная от конкретного угла. Первым делом, осуществляются замеры всех диагоналей ската. Все диагонали одного ската не должны различаться по длине. При обнаружении расхождений, вносятся поправки. Это связано с тем, что скаты не имеют прямоугольной формы. Выполнив все предписанные процедуры, вы получите ровную крышу. Но если возникли проблемы – то устранить неточности вряд ли получится в короткие сроки. Поэтому, для удобства, этот момент опускается.
2. Следующая стадия – крепление первого элемента кровельного материала. Для этого используется любой нижний угол крыши. Выравнивать листы следует по обрешетке. При необходимости, можно выдвинуть лист чуть вперед. За счет этого увеличивается величина карниза. Крепить листы нужно лишь в самом углу на один крепежный элемент. Затем, под поверхность первого листа или на него подкладывается (накладывается) следующий лист. Длина нахлеста должна быть больше 15 см. По другим подсчетам – это около двух волн шифера. Завершив вышеупомянутые операции, закрепляется вторая сторона первого листа. Эта процедура должна проходить вместе со вторым листом. С верхней части гвозди не вбивают, потому что листы нужно класть внахлест. Далее, укладывается первый ряд. Все листы выравниваются по карнизу. Аналогичным образом поступают и с последующими рядами. Если возникнет необходимость – можно разрезать материал. К примеру, шифер очень легко резать ножовкой по металлу. Альтернативный вариант – разрезание шифера с помощью шиферного гвоздя.
3. Разметка на листе с шагом в 3 см – перфорация материала шиферным гвоздем. Завершив разметку, шиферный лист берется на излом. Как правило, края кусков выходят не совсем ровными. В этом случае, их запускают под целые шиферные листы. По окончании всех работ – неровности даже не будут видны.
4. Завершающий этап – устройство пароизоляционного и теплоизоляционного слоев на чердаке. Между стропил укладывают и крепят теплоизоляционный материал. Обычно используется пенопласт или минеральная вата. Уложив материал, нужно его защитить. Для этого поверх него крепится пленка пароизоляции. Она не пропускает влагу к теплоизолятору изнутри. Затем, проводится отделка помещения дома и крыши. Финальный этап – завершение монтажных работ сточной системы. Так, осуществляют крепеж желобов на монтированные кронштейны. После этого устанавливают несколько стояков.

Комплектующие

Комплектующие (вспомогательные детали) столь же важны, как и сам профнастил. Более того, их надо подбирать одновременно с самим покрытием. Только гармонично сочетающиеся элементы позволят обеспечить качественную укладку и долгую службу покрытия. Доборные элементы призваны закончить стилистическое оформление стыков и сберечь их от разрушительных воздействий. Под защиту нужно брать еще точки присоединения к стенам, окнам и фронтонам.

А также благодаря им предотвращается разрушительное воздействие ветра на покрытие в целом. Ставить планки можно как по точным размерам, так и с нахлестами. В обоих случаях требуется перекрытие завершающих листов профиля самое меньшее на 5 см.

Крепление профлиста к основанию обеспечивают саморезы: кровельный тип их помогает присоединить торцевую деталь на обрешетку либо лобовую доску. Карнизные планки способствуют направлению уходящей со скатов воды напрямую в водосточные трубы. Поэтому их использование предохраняет фасад дома от переувлажнения. Планка одновременно становится и декоративным накрытием карнизных досок. Ставить ее нужно на конечных досках обрешетки — причем перекрытие нахлеста составляет самое меньшее 10 см.

Планка разжелобка ставится непосредственно под коньком, маскируя торцы расположенных ниже профилей. Ее роль — чисто декоративная, что никак нельзя сказать о нащельниках. Планки примыкания спасают стык крыш со стенами, трубами и иными вертикальными плоскостями от промокания и запыления. Иногда инженеры предусматривают наличие в таких планках штроб, благодаря которым можно углубляться в стены.

Чтобы скаты, расположенные под различным углом, представляли одно целое и никуда не расходились, применяются ендовы. Их, наоборот, ставят до выкладки финишного покрытия. Дополнительно эти элементы улучшают качество гидроизоляции. Верхняя ендова прикрывает внутренний угол кровельных стыков, и именно эта деталь признается наиболее трудной в инженерном плане. А роль коньковых элементов состоит в связке между собой линии перелома крыши; наряду с этим, они повышают декоративные качества конструкции.

Коньковые элементы простого типа — всего лишь металлические уголки, их ширина составляет 10—30 см. В большинстве случаев используется отбортовка, сгиб краев примерно на 15 мм. По возможности стоит отбирать максимально жесткие конструкции, монтажники очень ценят их за простоту. Помимо легкости раскладки и крепления, преимуществом оказывается устойчивость к выгибающему действию сильного ветра. П-образный элемент отличается ускоренным монтажом, причем первоначально ставят брус, а затем конек.

Полукруглые коньки отличаются гибкой геометрией, приспосабливаемой для отдельных крыш.

Различия проявляются в пропорциях диаметра ребер. Торцевой фрагмент нужно использовать обязательно. Для монтажа применяют всегда уплотняющую ленту, помещаемую в промежутке от конька до профнастила. Использование уплотнителя помогает избежать проникновения внутрь пирога:

• влаги;
• насекомых;
• мелких птиц.

Характеристики материала

Профнастилом или гофролистом называют материал, изготавливаемый методом холодной прокатки из тонких стальных листов. Материал выпускается с цинковым и полимерным покрытием. Используется профнастил не только для выполнения кровельных работ, но и для других строительных операций. Чаще всего, гофролист применяют:

• Для облицовочных работ;
• Для постройки заборов, легких перегородок;
• Для сооружения павильонов, ангаров и пр.;
• Для постройки опалубки в монолитном строительстве.

Классификация материала

Существует три марки гофролиста:

• Несущий. Это наиболее прочный материал, изготавливаемый из стали большей толщины и имеющий наиболее высокие гофры (57-1144 мм);
• Стеновой. Данная разновидность материала применяется для облицовки поверхностей, сооружения легких конструкций. Размер гофры у этой разновидности материала 8-35 мм.
• Универсальный или несуще-стеновой. Этот вид профнастила является промежуточным между первыми двумя, он может иметь высоту гофры 35-37 мм.

Что касается наличия покрытия, то для кровельных работ разрешается применять профлист и с полимерным, и с оцинкованным покрытием. Конечно, если материал подбирается для крыши жилого дома, то лучше выбрать вариант с полимерным покрытием. Для гаража, бани и прочих хозпостроек можно выбрать более дешевый вариант – оцинкованные гофролисты.

Двухскатные конструкции

Отвечая на вопрос, какие бывают крыши на частных домах, большинство людей первым делом вспомнит о двускатной крыше, которую также называют щипцовой. Конструкция ее достаточно проста – два одинаковых ската опираются нижней частью на противоположные стены (или уложенные поперек них балки), а в верхней части соединяются в коньке.

Преимущество данной системы заключается в следующем:

• стропильную конструкцию достаточно легко рассчитать и смонтировать;
• пространство под скатами можно использовать для складирования вещей или в иных хозяйственных целях, в том числе для установки вентиляционного и иного оборудования;
• при желании чердак переоборудуется в жилое помещение;
• за счет достаточно крутого наклона скатов (обычно 15-60 градусов, зависит от атмосферных нагрузок в регионе и выбранного материала покрытия) снег и дождевая влага легко сходит с кровли;
• финансовые вложения в двухскатную конструкцию относительно невелики;
• дом с щипцовой крышей выглядит эстетически привлекательно.

Однако стоит обратить внимание, что щипцовая крыша подходит для относительно небольших по площади строений, поскольку площадь кровли заметно растет с увеличением габаритов коробки дома. Двухскатная крыша.

Двухскатные крыши бывают не только щипцовыми, то есть, равнобедренными. Чтобы добавить индивидуальности постройке, можно выполнить асимметричную крышу, скаты которой различаются по размерам и углу наклона. Однако в этом случае требуется профессиональный расчет стропильной системы, нагрузка на которую будет распределяться неравномерно.